Памир 2023

Идея съездить в велопоход по Памиру появилась у меня довольно давно. Лет 7–8 назад (а может и раньше) впервые услышал о Памирском тракте — высокогорной дороге, соединяющей города Ош (Кыргызстан), Хорог и Душанбе (Таджикистан). Причём услышал о нём в контексте велопутешествий, мол, культовое для велотуристов место. Однако отправиться туда не представлялось возможным. На тот момент у меня было маловато опыта для организации подобного мероприятия.

Со временем, когда нужный опыт накопился, а Средняя Азия стала для меня одним из любимейших регионов, идея про Памир начала приобретать черты конкретного плана. Изучив целый ряд подробных технических отчетов о походах в этом регионе, спланировал несколько версий предполагаемого маршрута. В первой редакции — это 1400 км со стартом и финишем в городе Ош. Однако сначала из-за ковида, потом из-за вооружённых столкновений между Кыргызстаном и Таджикистаном, ключевой для маршрута погранпереход был закрыт, что сильно ломало логистику. Поэтому реализация памирского похода была отложена до лучших времен.

Лучших времён так и не наступило, а очередь в моём списке для этой идеи подошла вплотную. Компромисом стал кольцевой трек по Памиру без пересечения границ. К слову, тот самый погранпереход таки открыли для туристов (с определёнными оговорками), но произошло это уже тогда, когда мы были в пути.

В новой редакции маршрут получился короче — около 920 км, что позволяло проехать его за 2 недели.

Стоит отметить, что дорог на Памире крайне мало, поэтому и вариаций для велопоходов ограниченное количество. В большинстве своём, велотуристы едут линейный маршрут по Памирскому тракту. После подробного изучения региона этот путь показался мне слишком скучным, подходящим больше для любителей “дорожного” велотуризма. Хотелось больше экстрима и природных мест, что и отразилось в финальной версии трека.

***

Итак, 28 июля группа в составе 4 человек отправилась в путь. Трансфер состоял из нескольких этапов: переезд Минск — Москва, перелёт Москва — Душанбе, переезд Душанбе — Хорог. Занял весь этот процесс двое суток. Подробно описывать не буду, остановлюсь лишь на последнем этапе, как наиболее интересном.

Прилетели мы в Душанбе в 4:30 утра, где нас встретил водитель на джипе. Машину и все необходимые документы для посещения погранзоны и нацпарков мы заказывали предварительно через фирму Badakhshan Travel, уже проверенную другими группами туристов. Все необходимые услуги были оказаны отлично, так что рекомендую.

Погрузили коробки с велосипедами на крышу, и выдвинулись по сонным улицам Душанбе в восточном направлении.

Ехать 540 км до места назначения предстояло как минимум 13 часов. И это без учёта задержек в связи с ремонтом дороги. Но в целом идея была в том, чтобы к ночи приехать в город Хорог и заселиться в забронированный гостевой дом.

Первая часть пути проходила по хорошей асфальтовой дороге с небольшими перевальчиками, от чего появилось ощущение, что приедем мы гораздо быстрее. Природные пейзажи и устройство городов и деревень — всё это выглядело уже знакомым. Всё-таки это моя вторая поездка в Таджикистан и пятая в Среднюю Азию. Можно было бы спокойно подремать, но любопытство побеждало усталость — хотелось подметить как можно больше деталей.

Особенно интересна часть пути вдоль реки Пяндж, что является естественной границей между Таджикистаном и Афганистаном. Извилистая дорога петляет по горному ущелью, вокруг возвышаются скалистые стены, а за бурным потоком реки бетонного цвета открывается вид на зелёные оазисы афганских кишлаков.

После населённого пункта Калаи Хумб асфальт превращается в пыльную и местами сильно раздолбанную грунтовку. Скорость передвижения заметно падает, а проезды по краю обрыва заставляют понервничать непривычных к этому пассажиров.

Около двух часов дня доезжаем до участка дороги, перекрытого из-за ремонта. Китайцы планируют за 3 года положить здесь асфальт до Хорога. С одной стороны это хорошо для логистики и дальнейшего развития туризма, а с другой — эта часть Памирского тракта явно потеряет свой изначальный шарм.

Заканчиваются дорожные работы только в 18:00. Нам же предстояло скоротать несколько часов, занимаясь разными пустяками: можно было вздремнуть в теньке, погулять по окрестностям, перекусить что-то купленное в ларьке. Вика же, по обыкновению, отыскала местных собак.

Ровно в 18:00 движение возобновили, и мы продолжили путь вдоль того же Пянджа. Через час с лишним стемнело, по обе стороны дороги просматривались массивные силуэты гор, а река в лунном свете выглядела как-то по-особому мистично.

Ближе к полуночи мы успешно добрались до гостевого дома в Хороге. Сходили в душ, попили чая с местными угощениями и улеглись спать. До звонка будильника оставалось 5 с лишним часов. Плотный график, конечно, но что поделаешь. Нужно всё успеть.

День 1

Дистанция 96 км, набор высоты 1200 м, высота ночёвки 2500 м.

Кстати, о гостевом доме. Это традиционный памирский дом, его особенность — наличие главной большой комнаты, где располагаются различные жилые зоны. Потолок подпирают деревянные колонны, а в центре четырехступенчатый свод с окном. Выбирал я такой вариант ночлега намеренно, дабы со старта начать знакомство с культурой Памира.

Утром предстояло собрать велосипеды. Благодаря транспортировке в коробках они были не сильно разобраны, и весь процесс подготовки с учётом распределения вещей по сумкам занял у меня не более часа.

После сбегал на ближайшую заправку за 92-м бензином. Ещё до похода было решено готовить на бензине по ряду преимуществ. Во-первых, его можно докупить практически в любом месте по пути, в отличие от газа, который и в столице найти не просто. Таким образом облегчается общий вес снаряжения. Во-вторых, вариант этот более надёжный в условиях высокогорья и к тому же бюджетный. За весь поход израсходовали менее двух литров бензина, т.е. траты на топливо ~2$ со всей группы.

Наконец, все приготовления были завершены. Мы попрощались с хозяевами гостевого дома и отправились в дорогу по направлению к селу Ишкашим.

Весь этот день, как впрочем и несколько последующих, нам предстояло ехать вдоль реки Пяндж, которая отделяет Таджикистан от Афганистана, как упоминалось ранее. Это позволило нам вдоволь посмотреть на территорию обеих стран и проводить некоторые сравнения исходя из внешнего вида поселений по обе стороны реки.

Качество дороги в целом неплохое. Это типичная горная грунтовка со вкраплением асфальтовых участков, оставшихся ещё со времен СССР. Периодически встречались и другие артефакты ушедшей эпохи в виде остановок общественного транспорта, украшенных мозаикой.

Погода со старта вполне комфортная. Немного пасмурно, поэтому силу памирского солнца в этот день мы на себе ещё не ощутили. К тому же периодически на пути встречаются поселения, выглядящие как настоящие оазисы среди каменистых пейзажей. А это значит, что какое-то время можно было ехать, наслаждаясь зеленью и приятной прохладой в тени.

Одной из природных достопримечательностей была точка с названием Dinosaur rock. С определённого ракурса эта скала напоминает застывшего тираннозавра.

Остановка на обед планировалась на 45-м км в кафе, отмеченном на OSM. Кафе действительно было на месте, но работало скорее в формате придорожного ларька с не особо широким ассортиментом. Девушка за прилавком сообщила, что они ничего не готовят. Но мы, увидев в продаже яйца и сосиски, попросили изготовить из этих ингредиентов нехитрый обед. Да, кстати, рядом с кафе находится источник со вкуснейшей минеральной водой.

После обеда продолжили движение. Мне уже было понятно, что в график мы укладываемся и успеваем проехать до темноты запланированный километраж (около 100 км). Но тут на 70-м км случилась критическая поломка — у Антона перестала работать задняя втулка. По его словам такое уже случалось в РБ и тогда всё решилось снятием кассеты и зажатием гайки на втулке. Съёмник у нас был, но без хлыста подручными средствами снять кассету не удалось. Однако после этих манипуляций собачки вновь заработали и мы решили, что надо ехать дальше.

Ожидаемо, втулка перестала работать через несколько минут пути. Начали думать, как поступить. Антон высказал идею доехать “самокатом” / дойти пешком оставшиеся 20 с лишним километров до ночёвки. Оно-то было возможно, но слишком трудозатратно. Да и это ничего бы сильно не поменяло, велосипед нужно было как-то починить. Я предложил словить попутку и доехать до крупного села Ишкашим, где можно отыскать какие-то инструменты и попробовать исправить проблему. В это время вся остальная группа ехала и ночевала бы по графику, а встретились бы на следующее утро по пути. На том и порешили.

Вскоре нас догнал джип с велосипедом на крыше. Познакомились с ребятами, подобравшими Антона, ещё раз обсудили детали намеченного плана и завтрашнее место встречи. На душе стало спокойнее, что ситуация частично разрешилась — как минимум, мы не оставили никого позади.

Во второй половине дня поднялся сильный ветер и, к счастью, он был попутным. С его помощью хорошо заезжалось в подъёмы, а на прямых участках дороги получалось развивать небывалую для сегодняшнего маршрута скорость в 25 км/ч.

На OSM отмечен горячий источник прямо у дороги, и по плану я хотел уделить немного времени на купание. Но после проверки температуры в нём от изначальной идеи отказался. Вода была слегка тёплая, а в сочетании с холодным ветром такое купание в “горячем” источнике было бы больше похоже на моржевание.

Весь день мы понемногу набирали высоту и поднимались всё выше и выше. Начинали с 2000 м в Хороге, а ближе к окончанию дня находились уже на высоте 2500 м. И уже здесь перед нами представали более просторные пейзажи с видом на дальние заснеженные хребты.

Ночёвка была запланирована в зелёной зоне у реки. Место это я присмотрел на спутниковых снимках. Там же виднелись какие-то постройки. Но это не проблема, с местными всегда можно договориться о ночлеге, даже на территории их двора или сада. Так и получилось. Подъехав к планируемому месту, обнаружили бытовки строителей на весьма удобной площадке с травой. На вопрос можно ли нам здесь переночевать, ответили, что лучше договариваться с хозяином. Я съездил и отыскал хозяина, а он уже лично провёл меня по тропинкам к подходящей для ночлега полянке и сам же сходил за остальными участниками.

Место для ночёвки отличное: удалённая от дороги поляна, деревья защищают нас от ветра и скрывают от посторонних, а прямо рядом с палаткой протекает чистый ручей с пригодной для питья водой. Единственный минус — обилие колючих растений. Перемещаться нужно осторожно, чтобы не пробить колесо. Чуть позже я обнаружил, что переднее колесо таки пробил. Но ремонт отложил на утро.

 

День 2

Дистанция 101 км, набор высоты 1200 м, высота ночёвки 2780 м.

План на сегодня снова достаточно амбициозный: нужно проехать очередную сотку. Судя по отчетам задача нам вполне по силам. На этом участке дороги ожидался попутный ветер, к тому же асфальтовое покрытие должно ускорить процесс.

Но сперва нужно отыскать Антона и узнать, удалось ли ему починить велосипед.

Как и планировалось, встретились в Ишкашиме. Вчера вечером у Антона получилось снять кассету и что-то подшаманить. Пока велосипед работал, но доверия такая ситуация не внушала. А ещё подвернулся шанс взять в аренду велосипед у ехавших в обратном направлении туристов из Франции. Точнее даже не у них конкретно, а у местного предпринимателя, покупавшего у французов велосипеды по окончанию пути. Загвоздка в том, что им нужно было сперва доехать до Хорога, откуда мы стартовали в первый день, а затем отправить велосипед. Т.е. новый велосипед должен был появиться дня через два, не раньше. Пока же Антон решил продолжать путь на своём велосипеде до деревни Лангар — последней перед достаточно большим автономным участком. В общем, план сложный, но главное, что группа опять в полном составе.

Неподалёку от Ишкашима находятся примечательные руины древней крепости, построенной более 2 тыс. лет назад — во времена существования Великого шёлкового пути.

Пока мы были заняты осмотром этой достопримечательности, местные ребята по всей видимости сообщили своей бабушке, что видели туристов. Так под стенами крепости появился небольшой торговый развал с национальными одеждами.

Увидев пуштунскую шапку (пуштуны — народность, проживающая на территории Афганистана и Пакистана) я тут же решил пополнить свою небольшую коллекцию национальных головных уборов из разных стран.

Отдельного упоминания стоят постаменты и религиозные сооружения (мазары), встречающиеся у дороги. Они украшены рогами горных козлов и архаров, в стенах есть углубления, где обычно лежит несколько камней. Я уточнял у местного жителя, что означают эти места и к какой религии относятся. Ответ был, что это мусульманские святилища. Позже нашёл информацию, что появились многие из таких алтарей там, где ранее находились культовые сооружения и священные места, относящиеся к древней религии зороастризм.

Ещё одним напоминанием из древности была находка петроглифов на камнях у дороги. Не зная о них заранее, можно просто напросто проехать мимо. Хорошо, что у нас была точная информация об их расположении. Оставалось лишь внимательно смотреть по сторонам в нужный момент. На камнях изображены в основном представители местной фауны. Нашлась также сцена охоты, что в целом является стандартной темой для рисунков, возраст которых исчисляется тысячами лет.

Продолжаем путь, виды становятся всё более величественными и приобретают знаменитый памирский масштаб.

Весь день по правую руку от нас находится один из хребтов горной системы Гиндукуш. Массивные горы поражают воображение. Не меньше удивляет и то, что у подножья этих гор раскинулись оазисы с поселениями. Закономерность здесь простая: есть вода — есть жизнь.

Ближе к вечеру всё чаще открывались виды на шеститысячники и семитысячники Гиндукуша. Да и прямо с места нашей стоянки можно было любоваться белоснежными шапками неприступных вершин.

К месту ночёвки мы приехали до темноты, предварительно закупившись продуктами на несколько дней вперёд. Не считая парочки небольших деревень в начале завтрашнего пути, ближайшая населёнка с магазинами это Мургаб. Поэтому следующие 290 км можно назвать автономными. Прикупили мы и местного пива для дегустации. Стоит ли говорить, что оно нам показалось божественным. Впрочем, может ли холодное пиво показаться иным после ста километров горных дорог.

Совсем скоро ночное небо украсило бесконечное множество звёзд. Удовольствие от наблюдения за этой красотой сложно описать словами. А когда из-за хребта появилась луна, стало настолько светло, что можно было спокойно отключать фонарики.

 

День 3

Дистанция 52 км, набор высоты 1120 м, высота ночёвки 3600 м.

Пару слов о стоянке. Это небольшая полянка находится в стороне от дороги. Окружающие склоны частично защищают от ветра, что тоже немаловажно. А еще у нас в распоряжении имелся личный водопад с небольшим озерцом у его подножия.

Но самое главное — это вид на противоположный берег реки.

Первые 25 км до села Лангар проходили по относительно пологой местности, где резко контрастировали пустынные участки дороги с обилием зелени по периметру поселений.

За селом Ширгин появились признаки повышенной геотермальной активности в виде нескольких минеральных источников. Один из них облагорожен и является, по всей видимости, популярным не только у местных жителей. Вода в нём действительно вкусная, а по словам встреченного там человека, ещё и полезная. Вторым признаком было наличие горячих источников, даже не отмеченных на картах. Купаться в них не захотелось, поскольку уже с самого утра солнце пекло в полную мощь и греться ещё больше было ни к чему.

Неспеша доехали до Лангара — последней крупной населёнкой перед началом ощутимого набора высоты. Здесь было решено пообедать. Время ещё раннее, но дальше такой возможности не будет. Сначала проверили отмеченную на карте кафешку/гостевой дом. Находившиеся во дворе ребята сообщили, что взрослых нет, а значит и готовить некому. Поехали к следующему гостевому дому. Там нас согласились накормить с условием, что нужно подождать около часа. Такой вариант нам отлично подходит, как раз частично переждём полуденную жару. Скоротать время предложили в тени вот у такой живописной речушки:

Сразу за Лангаром начинается крутой набор высоты — около 800 метров за 15 км. Крутой он исключительно по памирским меркам. Это вполне обычные цифры для любой горной местности. Здесь же всё несколько иначе: для Памира характерны долгие и плавные подъёмы или спуски, растянувшиеся на несколько десятков километров, с редкими локальными торчками, имеющими крутые уклоны более 12°. Да и привычные витки серпантина здесь редкость. Оттого суммарный набор высоты за день выходит “на бумаге” достаточно лайтовым, но это не значит, что даётся он легко. Когда находишься на высоте 3500 м и выше, любая мало-мальская горочка требует в разы больше усилий, чем точно такая же, но ниже названной отметки. Именно поэтому на сегодня был запланирован небольшой километраж — никто не знает, как поведёт себя организм на такой высоте.

Кстати, у Лангара происходит слияние двух рек — Памир и Вахан-Дарья. Образовавшаяся река именуется Пяндж, вдоль неё мы ехали от самого начала похода. Дальнейший путь лежит уже вдоль реки Памир вплоть до озера Зоркуль, где у неё исток.

После того, как мы справились с первой частью подъёма, пришло время прощаться с Антоном. По плану он должен оставаться в Лангаре, дожидаясь прибытия арендованного велосипеда. До этой точки он доехал просто из спортивного интереса, чтобы покрутить в горочки.

Дальнейший путь пролегал под палящим солнцем по местности, которую можно назвать высокогорной пустыней. В условиях жары и постоянного вкручивания вода у нас быстро закончилась. Мы находили на карте ближайший родник или реку, и ехали к этому ориентиру с надеждой пополнить запасы. Первый родник в реальности отстутсвовал. Затем добрались до мутного ручья, вода в котором была непригодной для питья. Ещё несколько километров и снова мутная река, где среди камней, к счастью, обнаружился чистый ручеёк. Дорвавшись до воды, я залпом выпил не менее литра.

Через 6 км снова подвернулась возможность набрать чистой воды, на этот раз в речушке-водопаде. Здесь встретили худющую доживающую свой век собаку. Покормить её было особо нечем, у самих всё строго распланировано. Нашлись только какие-то остатки хлеба. Обычно собаки после такого могут долго следовать за группой. Были случаи, когда они шли по пятам в течение нескольких дней. Этот же пёс был совсем слабым и бежать за нами у него просто не было сил.

Пейзажи тем временем приобретали всё более суровый характер.

И наконец стоянка у реки Рачив. Место может быть не самое уютное. По сути, это просто карман у дороги, где судя по кострищам, проезжающие мимо машины иногда останавливаются набрать воды и передохнуть. Но других удобных мест поблизости не найти.

Стемнело. Мимо проезжала единственная за весь вечер машина с местными. Мужики вышли познакомиться и позадавать традиционные вопросы “Кто такие? Откуда и куда едете?”. После распросов припугнули волками и сказали, что сами бы здесь не ночевали. Ну а нам-то что? Нас волками не испугать. После разговора угостили полуторалитровой бутылкой айрана. Заходит такой напиток после жары “на ура”, но пить нужно с осторожностью — с непривычки могут быть проблемы с желудком.

После ужина, как обычно, позависали немного, рассматривая ночное небо, и разошлись по палаткам.

 

День 4

Дистанция 79 км, набор высоты 980 м, высота ночёвки 4060 м.

Ночью волки к нам так и не пришли, а может мы просто всё проспали. Зато утром по периметру стоянки бегал любопытный зверёк — солонгой. Он появлялся между камнями то с одной стороны, то с другой. Было похоже, что он частенько приходит сюда в поисках съестного, и сейчас с нетерпением ждёт, когда же мы освободим принадлежащую ему территорию.

Первая половина дня прошла среди безжизненных каменных пустошей. Есть в этом своя романтика и красота. Да и сама мысль о том, что на десятки километров вокруг нет ни единого человека, впечатляет. Тебе же для существования среди этой тотальной пустоты достаточно крутить педали и везти с собой нехитрое снаряжение. Мне кажется, что это одна из основных причин, по которой велотуристы высоко оценивают Памир, как регион для путешествий. В современном мире найти места, столь удалённые от цивилизации, стало не просто.

Добрались до КПП Харгуш. Отсюда можно поехать на север и попасть на Памирский тракт, а можно продолжить движение по менее популярной дороге вдоль афганской границы и посетить заповедник Зоркуль с одноимённым озером. У нас, конечно же, второй вариант.

Прошли проверку документов. После пообедали, спрятавшись от ветра в бетонном сооружении, похожем на остановку.

Чтобы попасть на территорию заповедника, тоже требуются отдельные пропуска. На въезде шлагбаум, так что всё серьёзно.

Первый спуск по накатанным колеям воодушевил — наконец-то покатаемся по скоростным дорожкам. Не тут то было, через 500 метров начинается “стиральная доска” по всей площади дорожного полотна.

Позже, когда состояние дороги немного улучшилось, появилась ещё одна напасть — комары. А они здесь на высоте 4000 м крайне суровые. Ветра не боятся, кусают прямо на ходу и моментально, не теряя времени на долгие раздумья.

А ещё возникла перспектива изрядно вымокнуть. Впереди замаячили тёмные тучи, сверкающие молниями. Но всё обошлось. Тучи зависли на обрамляющих долину хребтах. До нас долетел лишь небольшой отголосок возможного ливня.

Река Памир, в отличие от виденного нами ранее Пянджа, изумрудного цвета. В местах, где местность выполаживается, она распадается на множество рукавов, окружённых свежей зелёной травой.

Да и вообще, если абстрагироваться от вышеперечисленных моментов, то получить удовольствие вполне возможно — места действительно красивые.

Не доехав километров 15 до финиша предложил Саше ехать вперёд до намеченной стоянки, что оказалось не самым удачным решением. Чтобы проехать это расстояние в текущих дорожных условиях и с учётом высоты в 4 тыс. метров, потребовалось около двух часов. Разделяться на такое время явно не стоило.

Задачу осложняли и встречавшиеся броды. На одном из горных ручьёв выбрал неподходящее место для перехода — узкое, но с глубоким руслом. Оказавшись на другом берегу, не смог вытащить велосипед. В результате завалился вместе с ним в воду. Вроде бы ничего критичного не произошло, не считая подмокших документов, но такая ситуация в конце дня поднапрягла.

Пока переодевался в сухое, окончательно стемнело. И это был единственный день похода, когда финишировать пришлось уже в темноте.

Впереди замаячил свет от фонарика — это Саша вышел нам навстречу. Оказалось, что место, отмеченное на картах значком кемпинга — это сельско-хозяйственные угодья рядом с хижиной пастуха. Пологих мест среди камней в темноте не видно. Я подумал, что было бы круто переночевать в тёплом доме. После купания в ручье ещё толком не успел согреться.

Пастух подошёл к нам с фонариком, пообщались насчёт ночлега. Он сказал, что места, к сожалению, нет, и в доказательство своих слов повёл меня к дому. В нагретом помещении находилось целое семейство, и свободного места действительно не было, даже на полу. Тогда хозяин предложил отвести нас в темноте к ровной площадке у реки примерно в двухстах метрах от дома. Там мы и расположились.

 

День 5

Дистанция 70 км, набор высоты 790 м, высота ночёвки 4180 м.

Ночёвка на высоте более 4000 метров прошла успешно. Самочувствие у всех в норме, признаков горняшки не наблюдается. И это радует, так как следующие несколько дней пройдут на высотах 3600–4500 м, и в случае каких-либо проблем эвакуироваться своим ходом не получится.

Миновав всего несколько километров, мы столкнулись с первым препятствием. Мост через реку разрушен, всё что от него осталось — это две узкие железные балки. Идти по такой конструкции с гружёным велосипедом слишком рискованно. Нужно переходить реку вброд. Поток распадается на несколько рукавов, поэтому найти подходящее место для их пересечения не составляет труда. Действую в этот раз осторожнее, дабы не повторять вчерашние ошибки.

Затем начался небольшой набор высоты, около 100 метров на вершину ближайшего холма. С него мы впервые увидели озеро Зоркуль во всей его красе. Это одно из крупнейших озёр Памира протяжённостью более 20-ти км. Водная гладь переливалась в лучах солнца многообразием оттенков, от лазурного до тёмного синего.

На картах обозначены две дороги: одна из них идёт ближе к береговой линии, вторая — чуть дальше, петляя по окрестным склонам. Первый вариант казался мне более интересным, но изучение спутниковых снимков поставило под сомнение целесообразность этого пути. У развилки опасения оправдались. Даже начало дороги не внушало доверия, а что с ней может произойти на протяжении последующих двадцати километров, проверять не хотелось.

Основная дорога была также не из лёгких: движение усложняли многочисленные камни, ручейки и сам характер сильно пересечённой местности.

Обнаружился даже знак, предупреждающий путника о болоте. Каких-либо опасных топей мы не заметили, но глядя на потрескавшуюся глиняную почву с редкими пучками травы, можно было представить крупные разливы в период таяния снегов. Вытащить ногу вместе с ботинком здесь вряд ли получится.

Вообще, не смотря на все признаки высокогорной пустыни, если присмотреться, то можно обнаружить множество растений, удивляющих многообразием форм и оттенков.

Картину дополняют снующие повсюду сурки. При первых признаках опасности они издают громкий свист и бегут к ближайшей норе. Эти звуки сопровождали нас практически повсеместно на высоте более 3000 метров.

Как ни странно, но на территории заповедника проживает несколько семей, занимающихся выпасом скота, хотя повсюду висят таблички, запрещающие этот вид деятельности. Выглядят домики местных жителей крайне бедно и вместе с тем аутентично. Глядя со стороны, трудно поверить, что в них кто-то живёт.

Проехали ещё парочку симпатичных озёр, одно из которых называется Кокджигит. Пологая береговая линия и удобный доступ к воде предоставляет прекрасную возможность для ночёвки. Но у нас несколько иные планы.

Впереди подъём на перевал Янгидаван (4427 м). Набор высоты на него начался уже после того, как мы покинули долину озера Зоркуль, а перевальный взлёт составил чуть более ста метров. Это совсем немного, но опять-таки с учётом текущей высоты было непросто. Участки с наибольшим уклоном проходили пешком.

Положение осложнял сильный ветер, периодически приносящий на нас тучи с осадками в виде мелкого града и дождя.

Вершина перевала не ярко выражена, а представляет собой пологое плато между двумя горными хребтами. На одном из склонов Саша заметил две движущиеся точки. Используя максимальное увеличение на фотоаппарате смогли рассмотреть животных чуть лучше. Вероятнее всего это были горные козлы или какие-то другие парнокопытные.

Тем временем, солнце уже спряталось за горизонтом, а температура воздуха стремительно понижалась. Немного утеплились и помчались вниз. Предстояло добраться до горячих источников Джарты Гумбез, где у нас запланирована “цивильная” ночёвка. Мысль о тёплом бассейне согревала на протяжении всего оставшегося пути.

Доезжали уже в сумерках, впереди появились огни поселения. Сложно было поверить своим глазам, ведь увидеть уголок цивилизации, да ещё и с электричеством, тут никак не ожидаешь. Основная причина существования поселения — это горячие источники. Обычно такие места осваивают, загоняют термальную воду в бассейн и используют её для полезных процедур. Вторая причина — посёлок привлекает не только туристов разного профиля, но и охотников. Сезон для них начинается осенью, когда выпадает первый снег, а животные в поисках пищи спускаются ниже.

Теперь нам предстояло найти место для заселения. Несколько домов находятся у дороги. Чтобы попасть к остальным, нужно было перейти по пешеходному мосту. Вооружившись фонариками, мы с Сашей отправились изучать гостевые дома, а Вика осталась на том берегу с велосипедами. Изрядно побегав от дома к дому, наконец подобрали подходящий вариант.

После заселения мы с Викой отправились в термальный бассейн. Хотелось как можно скорее оказаться в горячей воде и хорошенько прогреться после холодного дня. Как и ожидалось, вода была предельно горячей и погрузиться в неё с непривычки достаточно сложно. Сложнее всего было опустить в воду подгоревшие на солнце ноги, дальше — уже проще. Но всё это мелочи по сравнению с полученным от процесса удовольствием.

Дело подходило к ужину, когда Саша заметил чей-то фонарик на противоположном берегу реки. В такое время и в таком месте это мог быть только Антон. И действительно, через несколько минут мы уже встречали его на “новом” велосипеде и помогали разместиться.

За ужином Антон с воодушевлением рассказывал о своих приключениях последних дней. Сегодня же ему удалось справиться с серьёзным испытанием. Ведь чтобы нас нагнать, ему пришлось проехать более ста километров.

Радовало, что план с обменом велосипеда сработал, а команда снова в полном составе.

 

День 6

Дистанция 76 км, набор высоты 500 м, высота ночёвки 3640 м.

Этот день лично для меня стал самым необычным с визуальной точки зрения. Хотя по фото это будет трудно оценить. Оставив позади посёлок, мы оказались словно на другой планете. Нас окружали невысокие, но поражающие воображение горы, сложенные из разноцветных пород. Спектр оттенков варьировался от тёмно-коричневого до ярко-оранжевого.

Сегодня нам предстояло взобраться на два перевала: один из них безымянный на отметке 4280 м, второй — Сары-Таш, 4305 м. Обе высоты взяли без особых трудностей. Да и вообще весь день был в удовольствие. Дороги накатистые и, после двух непростых дней в заповеднике Зоркуль, кажутся практически идеальными.

С водой в этой местности совсем туго. За исключением небольшого озерца, которое, по всей видимости, пополняется за счёт осадков — иных источников воды мы не повстречали. Нанесённые на карту реки полностью обмелели. Поэтому обед у нас проходил всухомятку на берегу одной из таких каменных рек. Повезло, что день был не жарким и утренних запасов воды хватило до самого финиша.

Помимо впечатляющих пейзажей, сегодняшний маршрут радует и тем, что вторая его половина идёт на спуск. Особое удовольствие доставили скоростные километры за перевалом Сары-Таш. Дальше уклоны были не столь существенные, но всё-равно ехалось без особых усилий.

И вот впервые за поход мы выезжаем на Памирский тракт. Состояние дороги отличное, автомобильный траффик незначителен (1–2 машины в час), едем преимущественно вниз. Оказаться на асфальте после трёх сотен километров всякого-разного бездорожья — это непередаваемое удовольствие.

Добрались до места ночёвки у реки Карасу неприлично рано — не было ещё и пяти часов. Времени до темноты было предостаточно, чтобы позаниматься накопившимися делами, да и просто отдохнуть. Правда, отдыхать сначала пришлось в палатке, злющие комары не давали расслабиться. К вечеру ситуация нормализовалась.

Пока я занимался готовкой ужина, ребята соорудили первый и единственный за весь поход костёр, что определённо добавило атмосферности этому вечеру. Ясное ночное небо, потрескивание костра — было настолько уютно, что по палаткам расходиться совершенно не хотелось.

 

День 7

Дистанция 73 км, набор высоты 700 м, высота ночёвки 4125 м.

Проснулись как обычно в 5:30. Моросит дождь и выходить наружу нет большого желания. Однако, как известно, в палатке кажется, что всё хуже, чем есть на самом деле. Поэтому я собрался с силами и приступил к обычным утренним делам. Совсем скоро дождь прекратился, но небо выглядело устрашающе. В какую сторону не посмотри, свинцовые тучи нависают над горными хребтами. Не самая лучшая погода, чтобы взбираться к самой высокой точке на маршруте. Впрочем в горах обстановка может поменяться за считанные минуты: как в худшую, так и в лучшую сторону.

С дороги открывается вид на нашу полянку. Если присмотреться, то можно рассмотреть Сашу, завершающего сборы.

После небольшого подъёмчика последовал крутой спуск с видом на реку Мургаб. Ярко-зелёная пойма в обрамлении мрачных гор выглядела особенно живописно.

Миновав КПП, где у нас в очередной раз проверили документы, мы подъехали к Мургабу. Это довольно крупный по местным меркам посёлок городского типа с населением около 8 тыс. человек. Здесь нам предстояло пополнить запасы продуктов фактически до самого финиша, докупить бензина и забрать пропуска в Таджикский национальный парк.

Посёлок выглядит не особо привлекательно, в основном это однотипные пошарпанные прямоугольные дома. Хотя есть и “парадная” улица с современными административными зданиями. Помотавшись между магазинами и ознакомившись с ассортиментом на местном рынке, отыскали кафе для обеденного перекуса. Потолок был явно не рассчитан на людей с нашим ростом. Сделали заказ и через несколько минут вместо здешней музыки заиграло что-то вроде группы “Ласковый май”. Не знаю, было ли это совпадением или же нам сделали такой “подарок”.

На выезде из Мургаба проехали мимо старинного с виду кладбища. Видел подобные в Кыргызстане. Не лишним будет упомянуть, что в этой части Памира проживают в основном этнические кыргызы.

По плану нам необходимо подъехать за день как можно ближе к перевалу Ак-Байтал, чтобы перемахнуть через него на следующее утро. График высот обещал постоянный плавный набор на весь день. И мне думалось, что это будет не самое увлекательное действо. Вопреки ожиданиям, ехалось легко, градиенты абсолютно не напрягали. К тому же можно было ехать рядом друг с другом и болтать на разные темы.

По сравнению с утренней ситуацией, погода улучшилась. Тем не менее было несколько зависших грозовых туч по пути, через которые предстояло проехать. В первом случае нас накрыло крупными каплями дождя, во втором — ливень уже был вперемешку с градом. Непогода заканчивалась, стоило только доехать до пятна света на асфальте. Поэтому чем быстрее ты едешь, тем скорее оказываешься под лучами солнца.

Дорога была практически безлюдной, за всё время проехало от силы несколько машин. И тут впереди мы увидели силуэты приближавшихся нам навстречу велотуристов.

Kaddi и Jevsej путешествуют уже более двух лет. Советую заглянуть на их сайт https://www.cycle2nature.com/ Ребята делятся занимательной статистикой, регулярно обновляют пройденный маршрут и также упоминают обо всех людях, повстречавшихся им на пути: https://www.cycle2nature.com/thank-you

А теперь самое удивительное: Антон попал в этот список дважды. Год назад он уже встречал их по дороге из Армении в Иран. Мир тесен. Вообще, когда сталкиваешься с подобными близкими по духу людьми, то ощущаешь, будто разговариваешь со старыми друзьями. Не мешает при этом даже языковой барьер. Общение было крайне позитивным и зарядило энергией на весь оставшийся день.

На ночлег стали у небольшой речушки Ак-Байтал Южный, слегка перевыполнив план по километрам и получив в награду красочный закат.

 

День 8

Дистанция 79 км, набор высоты 680 м, высота ночёвки 3930 м.

Утром продолжили подъём на перевал. До него оставалось 20 километров и 500 с лишним метров абсолютного набора. Предварительно начитавшись отчётов, думал, что будем долго и скучно взбираться на него, толкая велосипед. На деле же оказалось, что ехать можно и даже нужно. Ночёвки на высоте более 4-х тысяч сделали своё дело, и мы прошли хорошую акклиматизацию.

Навигатор показывал высоту 4300, 4400, 4500 м. Ехать всё ещё получалось, самочувствие отличное, поэтому решаю для себя, что принципальным моментом будет заехать до самой вершины не спешиваясь. По мере приближения к высшей точке градиенты прибавили в крутизне. Выручало движение зигзагом, благо ширина дорожного полотна позволяла выполнять такие манёвры. В отдельных местах крутить приходилось “на все деньги”, но в конечном итоге цель была достигнута.

Спустя три часа мы уже стояли на вершине перевала Ак-Байтал (4655 м), который является самым высоким автомобильным перевалом на территории бывшего СССР и по совместительству высшей точкой всего нашего маршрута. Для участников похода эта высота была рекордной (если брать в рассчёт именно велопоходы). А чтобы забраться в будущем ещё выше, нужно хорошо постараться. И конечно же особым поводом для гордости было то, что наша группа справилась с перевалом без особых усилий.

Последовала заслуженная награда в виде скоростного спуска среди крышесносных пейзажей. Однако в скором времени качество дороги заметно ухудшилось. Появилась ненавистная многим велосипедистам гребёнка по всей ширине — о быстром снижении можно было позабыть.

Сбросив высоту до 4200 м, мы заметили у дороги несколько юрт, о которых нам вчера рассказывал Jevsej. Он очень советовал зайти туда на обед и обязательно попробовать ячий сыр. По времени нам такой вариант идеально подходил, поэтому мы не стали упускать этот шанс.

В юрте уже обедали два велосипедиста из Польши. С ними мы и разделили обеденный перерыв, обменявшись полезной информацией и впечатлениями. Ребятам ещё предстояло забраться на перевал. И я им не завидую, так как с этой стороны сделать это будет на порядок сложнее.

После основного блюда заказали ячий сыр. Он оказался весьма на любителя и сильно солёным, чтобы есть всухомятку. Взяли его с собой в дорогу — где-нибудь пригодится.

Пообедав, продолжили путь на север. Стало понятно, что главной сложностью этого дня будет не преодоление перевала и высота, а встречный ветер, сражаться с потоками которого нам предстояло на протяжении следующих 47 км.

По дороге обнаружили руины, отмеченные на карте как “царская застава”. Постройку можно датировать концом 19 — началом 20 вв. Большого интереса не представляет, разве что как укрытие от ветра.

Последние 24 км — это абсолютно прямая дорога до села Каракуль, что расположилось на берегу одноимённого озера. Завтра нужно будет снова проделать этот же путь, только в обратном направлении. Можно было бы сразу свернуть к долине реки Бартанг и срезать тем самым около 50-ти км. Но быть так близко и не посетить озеро Каракуль было бы большим упущением.

Ветер на этом участке был ожидаемо встречный. Чтобы облегчить себе участь, проехали часть пути друг у друга на колесе.

Добрались до посёлка. Его вид даже более мрачный, чем у Мургаба. Это всё те же одноэтажные прямоугольные дома, столбы линии электропередач с обрывками проводов и пустынная местность вокруг. Кажется, жизнь здесь давно остановилась. Однако стоит заглянуть в один из домов, и ты попадаешь в уютное и тёплое помещение. Убедиться в этом мы смогли, заселившись в гостевой дом на окраине поселения. Жизнь на высоте около четырёх тысяч метров диктует свои условия, и здесь не место внешнему лоску.

 

День 9

Дистанция 72 км, набор высоты 300 м, высота ночёвки 3750 м.

Восполнив силы, в бодром расположении духа покидаем село. Сегодня начнётся очередной автономный участок, отличающийся особой суровостью.

Но сперва подъезжаем к побережью озера Каракуль. Нам открывается практически морской пейзаж. Бирюзовый цвет воды манит искупаться, но утренняя прохлада убеждает в обратном.

Возвращаемся на уже знакомую дорогу и катим в обратном направлении. Вопреки ожиданиям, ветер снова встречный, пусть и не такой сильный как вчера. Как всегда сработал закон велосипеда: “Куда бы вы не ехали, это будет в гору и против ветра”.

Я всё ждал, что как только мы свернём с тракта на грунтовки, ветер ослабнет. Была надежда, что близлежащие склоны будут от него защищать. В действительности произошло обратное. Сражение со встречным ветром продолжилось с новой силой, а где-то в стороне можно было наблюдать некое подобие песчаной бури.

На 30-м километре перешли реку Музкол. Мутная вода не позволяла визуально оценить глубину и сложность брода. Сходил на разведку без вела, глубина оказалась по колено.

Весь день пилить против ветра — это испытание не cтолько физическое, сколько психологическое. Рельеф устроен так, что такая ситуация с ветром может продлиться на ближайшие несколько сотен километров. Я настроен оптимистично, жду, что вот-вот после очередного поворота всё наладится. Но стихия беспощадна, остаётся только отключить мозг и упрямо ехать вперёд.

О силе ветра говорили и мелкие летающие камни. Размером по 2–3 см в диаметре, они в большом количестве перекатывались со стуком по безжизненному плато, придавая слегка сюрреалистический оттенок происходящему. Позже, я обнаружил, что это не камни, а семена каких-то растений и реальность вернулась в рациональное русло.

Примечательной была и остановка на обед. Увидев чуть в стороне от дороги небольшую скалу, понимаю, что это идеальная возможность, чтобы немного отдохнуть от ветра и устроить перекус. Разместившись у скалы, наблюдали сформировавшийся в долине смерч, который эффектно пронёсся мимо нас прямо по дороге. Будь мы в этот момент там, нас бы изрядно потрепало.

Дальнейший путь по долине реки Кокуйбель был чуть менее ветренным, если сравнивать с первой половиной дня.

Повстречали смешанное стадо из коров и яков. Зная, что последние могут быть агрессивными, аккуратно с ними разминулись. Благо у самой дороги паслись только коровы, не представляющие опасности.

Постепенно жизнь начинала налаживаться: выглянуло солнце и нам открылся замечательный вид на хребет Музкол.

После изматывающих часов борьбы с ветром и езды среди лунных пейзажей, мы были по достоинству вознаграждены.

Стали на ночёвку на песчаном пятачке у реки Кокуйбел среди многочисленных нор сурков. Эти любопытные зверьки первое время наблюдали за нами, издавая пронзительный свист, но вскоре смирились с новыми соседями.

 

День 10

Дистанция 74 км, набор высоты 390 м, высота ночёвки 3015 м.

Утро снова радует солнечной погодой. Пожалуй, самая суровая часть маршрута осталась позади, и теперь с каждым днём мы будем постепенно сбрасывать высоту, приближаясь к финишу. К тому же у нас остался неиспользованный резервный день, что позволит слегка уменьшить дневной пробег. В общем, успешный финал путешествия уже начал вырисовываться.

А пока нам предстояло ехать по всё той же высокогорной пустыне — с той лишь разницей, что в лучах солнца выглядела она не так мрачно как вчера.

Дорога повела нас в западном направлении вдоль реки Кокджар.

Впереди открылся грандиозный вид на долину реки Танымас.

Не менее впечатляющим был и спуск к ней. В цифрах это 500 метров сброса за 4 км пути. Хорошие тормоза тут были не лишними.

По долине шириной более километра протекает река, берущая начало из близлежавших ледников.

Как и вчера, повстречали смерч, гулявший чуть поодаль от дороги. Это действительно завораживающее зрелище. Столб высотой около 20 метров перемещался по ровной поверхности, то рассыпаясь в облако, то снова формируя устойчивую форму. Со стороны может показаться, что это живое существо, обладающее неким подобием сознания. Подумалось: а не благодаря ли этому природному явлению в арабской мифологии появились такие существа как джинны?

Дальнейший путь вдоль реки Танымас был насыщен разного рода препятствиями: крупные камни, броды безымянных ручьёв разной степени сложности и подтопленная самой рекой дорога.

По мере того, как сбрасывалась высота, пейзаж начинал преображаться. Появились первые кустарники и даже крупные деревья. Всё свидетельствовало о том, что места эти куда более пригодные для жизни, чем виденные нами на протяжении последних дней.

И в доказательство этому, за очередным поворотом нам открылся вид на кишлак Гудара — первый населённый пункт за два дня пути.

Заметив с высоты ряд новых типовых домов решили, что сможем туда заселиться на ночь. Это были действительно гостевые дома, но хозяева не смогли даже толком назвать цену. По всей видимости небольшое количество туристов не позволило обкатать инфраструктуру как следует. Нам эта неопределённость не понравилась, поэтому решаем воспользоваться запасным вариантом по советам встреченных ранее велопутешественников. Возвращаемся к нужному нам двору, определив его по ключевой характеристике из словесного описания — “синий трактор рядом с домом”.

Вариант заселения в традиционном памирском доме представлял куда больший интерес, чем ночёвка в простой бетонной коробке.

 

День 11

Дистанция 74 км, набор высоты 840 м, высота ночёвки 2400 м.

Сразу за кишлаком река Танымас вбирает в себя воды реки Кокуйбел, уже знакомой нам по предыдущей ночёвке, и далее носит название Гудара. Заметил, что на Памире такой подход к наименованию рек встречается регулярно. У нас же в РБ название чаще всего остаётся за более крупным притоком, хотя бывают и исключения.

Местность снова пустынно-каменистая, а у дороги встречаются “камушки” величиной с загородный дом.

Путь вдоль реки не даёт заскучать. Есть и небольшие торчки по метров 50, и скоростные секции, и подтопленные ручьями спецучастки.

Гудара с шумом несёт свои мутные воды, образуя бесконечное множество шивер, порогов и прочих препятствий. Здорово ехать у самой кромки воды и наблюдать за мощью водной стихии.

Проехали мимо ещё одного поселения под названием Рухч. Этот кишлак был по-особенному живописен. Уютные домики, спокойный, и размеренный сельский быт, сочная зелёная трава, деревья и даже небольшие наделы с пшеницей.

Временами едем по узкой полосе между рекой и скальными стенами.

А на одном из участков река подтопила часть дороги, пришлось немного побродить среди кустов в поисках относительно сухого обхода.

Где-то здесь в Гудару впадает река Мургаб и превращается в Бартанг. Под таким названием этот водный поток будет нам ориентиром ещё более сотни километров по пути до города Рушан.

Стоит упомянуть и тот факт, что примерно в 15 км выше по течению Мургаба находится Усойский завал, образовавшийся в 1911 году после девятибалльного землетрясения. Получилась своего рода естественная дамба огромных размеров, перекрывшая вышеупомянутую реку Мургаб. В результате появилось озеро Сарез, называемое бомбой замедленного действия. В случае, если естественная дамба будет разрушена (к примеру, из-за повторного землетрясения) в зоне риска оказываются территории 4 стран Центральной Азии с населением в 6 млн человек. Поэтому озеро является объектом стратегической важности и находится под постоянным наблюдением учёных.

А нас впереди ждал небольшой перевальчик с набором в 300 метров (с 2600 до 2900). Разреженный воздух больше не создавал проблем. Сил хватало с запасом даже там, где витки серпантина были весьма крутыми. А это реально вдохновляло по сравнению с осознанием своей беспомощности на высоте более 4-х тысяч.

На подъезде к вершине перевала навстречу выехал грузовик. Проезжая мимо, машина останавливается, а водитель, говоря что-то на своём языке, вручает два крупных огурца. Достойная награда за взятие высоты.

Как полагается, после перевала был скоростной спуск с отличными панорамными видами.

И нереально красивый участок дороги до села Япшорв с видом на массивный Язгулемский хребет.

Если верить карте, то в селе есть парочка магазинов, где у нас планировался обед. Перебродив небольшую речушку, разделяющую территорию поселения на две части, взяли в проводники местного мальчика и отправились на поиски съестного. “Магазин” представлял из себя небольшую кладовку при частном доме, где на полках пылились разного рода крупы, макароны и какие-то сладости. Спросил у хозяина, есть ли что-нибудь мясное. Он в свою очередь сбегал домой и принёс сильно замороженную палку колбасы. Уже не помню точную формулировку, но вместо покупки колбасы, я каким-то образом напросился домой к хозяину на обед. Нас отвели в главную комнату, где проходила встреча местных мужиков. Для нас приготовили суп и другие угощения, а в процессе ожидания мы имели возможность пообщаться с местными об особенностях жизни в горной деревне, да и на разные другие темы.

После сытного обеда зашли ещё раз в “магазин”, чтобы побаловать себя колой. Попытался заплатить за обед, но хозяин наотрез отказался, сказав, что денег брать не будет, ведь мы для них гости. Попросил только помочь с лекарствами от аллергии. Для жителей удалённых от цивилизации кишлаков Памира лекарства представляют куда большую ценность, чем деньги.

Оставшиеся километры доезжали по узкому ущелью. Найти здесь ровную площадку для ночлега непросто, но через 25 км на карте виднелся островок зелени, где я понадеялся найти подходящее место.

Наши ожидания были полностью оправданы. Ровная выкошенная площадка, десяток абрикосовых деревьев и чистый ручей. Окрестили это место — абрикосовый рай.

 

День 12

Дистанция 58 км, набор высоты 536 м, высота ночёвки 2100 м.

Утром проснулись в 05:30. В стороне от палаток вижу местного жителя, уже занятого работой в такой ранний час. Решаю, что нужно подойти поздороваться, а заодно уточнить, не против ли он, что мы стали в саду. Естественно, нам были только рады. Через пару минут он снова подошёл к нашему лагерю и угостил огурцами и абрикосами с лучших по его мнению деревьев. Абрикосами мы объедались весь вечер, утро и вдобавок сделали с ними кашу. Вскоре подъехала машина с другими работниками и хозяином участка. Перекинувшись с ними парочкой дежурных фраз, отправляемся в путь.

День ожидался лёгкий: кати себе вдоль реки и наслаждайся частой сменой пейзажей — в горах никогда не знаешь, что ждёт тебя за следующим поворотом.

Поначалу склоны были сложены из светло-коричневой и розовой породы.

Затем было желто-коричневое ущелье. Начало казаться, что весь спектр возможных цветов на сегодня нам уже представлен.

Но впереди появилась отвесная стена, выглядящая совершенно иначе. При ближайшем рассмотрении оказалось, что прямо из скал сочится вода, образуя мини-водопадики. Вода минеральная и в месте стока оставляет рыжие отложения. Саша набрал её на пробу, но она оказалось слишком тёплой.

Сразу за изгибом дороги возле той же стеночки обнаружилась вот такая кристально чистая “лужица”, мимо которой мы не смогли проехать.

Я ожидал, что вода будет тёплая, как в близлежайших ручейках. На деле же она оказалась леденющей. Особено это ощущалось на контрасте с температурой воздуха за тридцатку. Тем не менее, освежиться в этом горном бассейне определённо стоило. Правда, для Антона купание закончилось порезом пятки об острый камень. Пришлось оказывать срочную медицинскую помощь.

На обед остановились в деревне Разуч. Магазин был закрыт, через местных жителей вызвали продавца. А пока дожидались его, полакомились белым и чёрным тутовником. В кишлаках на такой высоте он встречается в изобилии.

В скором времени доехали до намеченной полянки. В тени дерева сидел мужичок с велосипедом и пытался отремонтировать колесо. Велосипед, конечно, в абсолютно убитом состоянии. В покрышках пару литров воды, сами они перемотаны какой-то изолентой и верёвками, обод восьмёркой. На такой технике местные жители колесят по раздолбанным дорогам Памира и не жалуются. Скинув вещи, помогли кое-как реанимировать колесо, чем сильно порадовали владельца.

Сделав полезное дело, можно и отдохнуть. Достали заблаговременно купленное пиво и ячий сыр, оставшийся после перевала Ак-Байтал. В качестве закуски сыр подходил идеально. Вот только пиво не вызвало такого же восторга, как в первый раз. Всё-таки для того, чтобы как следует запустить вкусовые рецепторы, нужно проехать не менее сотни километров.

Антон, кстати, отдыхать не стал, а отправился прямиком в Рушан, чтобы решить вопрос по транспортировке своего велосипеда.

 

День 13

Дистанция 33 км, набор высоты 230 м, высота ночёвки 2000 м.

Доезжали последние километры с уже привычными видами. По мере приближения к городу попадались секции старого асфальта. А затем дорога и вовсе стала непривычно качественной.

Ехали не спеша, пытаясь растянуть удовольствие от последнего ходового дня. Впрочем, менее чем через три часа мы оказались в Рушане.

В городе заселились в гостевой дом Rushon Inn, где можно было разместиться в комнатах разного ценового диапазона. Мы выбрали за 10$ с человека. Заглянули и в “номер” подороже, разницы я не увидел.

Весь остальной день отводился на отдых и наслаждение благами цивилизации. По совету хозяина гостевого дома сходили на обед в лучшее кафе города. Исследовали магазины и рынок на предмет интересных продуктов. Не покидало желание съесть на финише вкусный арбуз, но на рынке их почему-то не оказалось. Зато за сущие копейки купили 2 кг вкуснейшего винограда, привезённого из Душанбе. У нас такой ни за какие деньги не купишь. В одном из магазинов я отыскал тахинную халву из Ирана, чему был несказанно рад — любимая сладость как-никак.

Вернувшись в гостевой дом, приступили к разборке велосипедов и упаковке снаряжения. Утром должен подъехать водитель Ахмад с нашими коробками. Останется только загрузить весь наш скарб в них и надёжно закрепить на крыше.

Вечером сходили в очередное кафе, а на обратном пути прогулялись по закоулкам города, заглянув в крепость 19 века.

Была ещё праздничная вечерняя посиделка в честь успешного окончания похода. А на утро мы в полном составе уже были готовы к отъезду.

Фото с хозяином гостевого дома.

Конец. Хотя для нас впереди ещё два дня трансфера, описывать детали которого в отчёте будет уже лишним.

Наше небольшое путешествие завершилось. И надеюсь, что все участники получили от него то, что хотели. Лично для меня это были две недели, наполненные ощущением свободы и счастья. Когда каждый день приносит широкий спектр эмоций и когда чувствуешь, что проживаешь настоящую жизнь. За что спасибо такому гениальному изобретению человечества, как велосипед!

Ну и напоследок вид на афганскую сторону из окна машины.

Спасибо всем, кто дочитал :)