Велопоход по Турции. All inclusive. Часть 2

Бейшехир — пещера Пинаргёзю — каньон Язылы — озеро Ковада — Эгирдир — озеро Бурдур— Салда—пещера Каклык — Памуккале

3–8 октября 2021 г.

Общий пробег второй части похода: 510 км. Набор высоты: 6463 м. Сброс: 7375 м.

Если сравнить наш реальный трек с планируемым, то можно заметить, что временами они не совпадают. В таких случаях мы на месте выбирали более простой вариант (по набору либо километражу) или более привлекательный.

И ещё кое-что. В этой части маршрута много дорог-перегонов от точки к точке. Так получилось, потому что основными достопримечательностями на пути являются горные озёра разного калибра и состава, а между ними — сады и поля. Поэтому тему дорог кратко раскрою здесь, в чём мне снова помогут мои записки :)

“Дороги делятся на три типа:

• Комфортный асфальт
• Асфальт “быстрее бы проехать”
• “Ура, наконец-то не асфальт!”

Первый и второй пункты визуально мало чем отличаются. В первом случае это хороший ровный асфальт с низким трафиком или хотя бы с широкой обочиной. Во втором же: обилие машин, ветер в лицо и узкие обочины, иногда с гравием.

В общем и целом, большая часть дорог на пути выглядела так:

Третий вариант не нуждается в комментариях. Всё-таки мы ехали не на шоссерах, поэтому любой поворот с асфальта вызывал радость, даже если потом и приходилось об этом пожалеть.

​По поводу транспорта впечатления тоже двоякие. С одной стороны водители как будто бы дружелюбные и аккуратные, а с другой — чем оживлённее трасса, тем сильнее напряжение от езды по ней. Впрочем, так в любой стране.

“Движение машин в Турции немного хаотичное. Они резкие, громко сигналят. Притом, сигналят в разных случаях: поприветствовать, упрекнуть, предупредить, выказать свою правоту. Но в конце концов примеряешься и привыкаешь к этому ритму. Почти…”

 

03.10 День 8. Бейшехир — Енишарбадемли — пещера Пинаргёзю

Пробег: 72,1 км. Набор высоты: 984 м. Сброс: 577 м.

Итак, в 8 утра мы прибыли в дереню Бейшехир (Beyşehir).

“Городок очень приятный, небольшой. С длинной набережной вдоль большого одноименного озера.”

“Озеро огромное! Мы его наблюдали на протяжении большей части пути. Особенно эффектно оно выглядело с горами на заднем фоне.”

“А иногда раскрывалось так, что горы терялись в дымке на горизонте — и тогда становилось похоже на море.”

В нацпарке Бейшехир (Beyşehir Gölü Milli Parkı) довольно много интересного, если верить местным табличкам-картам. Там отмечены туристические тропы, руины старых крепостей и экологические зоны, разбросанные вокруг озера.

“В целом день несложный. Большую часть пути мы проехали по асфальтам. Иногда с горочками. Но самое неприятное — с сильным ветром в лицо, который тормозил нас даже на спусках.

Поняла, как выглядят 2 километра пути со 150 метрами набора — именно это сочетание попадается чаще всего.”

“Пообедали в деревеньке перед нацпарком. Обед — это отдельная история. Проехались по посёлку и увидели, что ни одно заведение не работает, кроме чайных. Зашли в магазин пополнить запасы продуктов, заодно и уточнили про кафе. Продавец показал куда-то в сторону, откуда мы приехали. Вернулись и с горем пополам через парня, который немного говорил по-английски, узнали, где можно перекусить. Это оказалось небольшое заведение, где хозяин — милый дедуля — делал сэндвичи с добавлением овощей и мяса на выбор.”

К слову, за сэндвичи и айран на двоих дедуля взял с нас ровно 27 лир (≈3$) и наотрез отказался от чаевых.

“Из деревни мы сразу же вырулили на гравийку по направлению к нацпарку Кизилдаг (Kızıldağ Milli Parkı). Но гравийка внезапно закончилась. Упёрлась в строящуюся дамбу. Максим поговорил с рабочими и выяснил, что подходящая дорога проходит чуть выше.”

Один из них даже решил нас сопроводить, заметив, что мы намерены подняться прямо по склону рядом с дамбой :D

“Нацпарк оказался красив. Впрочем, неудивительно. Найдя, наконец, свою грунтовку, мы матрасно двигались вдоль мелкой живописной горной реки, пока не доехали до пещеры.”

Пещера Пинаргёзю (Pinargözü Mağarası) является самой длинной в Турции (15 км), но закрытой для посещения. Из неё тянет ледяным воздухом, а внутри, как пишут, имеются подземные реки, озёра и даже водопад. Пещера ещё не до конца исследована — каждый год учёные открывают какой-нибудь новый участок.

“Рядом с пещерой большая живописная пикниковая зона, на базе которой можно было бы сделать кемпинг. Но вместо него везде стоят таблички, что ставить палатки нельзя. А что делать? Пришлось нарушать.”

 

04.10 День 9. Каньон Яка — Айвалипынар— каньон Язылы

Пробег: 86,6 км. Набор высоты: 1407 м. Сброс: 2622 м.

Утро было неожиданно холодным. Согрелись только, поднявшись на перевал, где на картах как раз отмечалось место для кемпинга. К слову, нам оно показалось менее комфортным, зато с отличными видами. Отсюда ходят треккинговые маршруты на горный хребет и пик Дедегёль (Dedegöl Tepesi).

А потом нас ждал весёлый спуск по грунтово-сыпучему серпантину — прямиком к каньону Яка (Yaka Kanyonu).

Каньон живописный, но в сухом виде представляет гораздо меньше интереса. Для сравнения фото из гугл-карт в более удачный сезон.

Мы продолжали путь по грунтовке, любуясь переменчивым течением лёгких облаков, когда увидели огромную каменную “корону”. Она очень красиво выступала на фоне лысоватых холмов и синего неба.

Несмотря на то, что в Турции облагорожено много источников, есть участки, где воды нет совсем либо она плохого качества. Поэтому, хоть и допустимо рассчитывать лишь на них, но лучше иметь запас. Частенько спасают деревни, но и там краники не всегда рабочие.

Деревни, кстати, в этой части встречались разные. Были и победнее: дома здесь выглядели практически одинаково, выложенные из необожжённого кирпича (саман, или сырец) с деревянной перевязкой.

А встречались и побогаче, как та деревенька, в которой мы остановились на обед — Айвалипынар (Ayvalıpınar).

Предположили, что это из-за заводов и разработок мрамора, находящихся неподалёку.

После обеда мы катились вверх-вниз по асфальту, наслаждаясь открывающимися видами. Путь был несложный: подъёмы нивелировались быстрыми спусками с потрясающими пейзажами и неотступным кедровым ароматом.

Но самым красивым участком этого дня бесспорно является природный парк Язылы (Yazılı Kanyon Tabiat Parkı) и серпантины за километров 20 до него.

“Мы настолько не ожидали такой красоты, что постоянно останавливались. Скалы вырастали из ущелья и всё время двигались вокруг, пока мы змейкой съезжали по серпантинам.”

Язылы каньон переводится с турецкого как каньон Письменности. А назван так из-за древнегреческого текста, высеченного на скале внутри каньона — в частности, “Поэма о свободном человеке”.

За вход на территорию парка необходимо платить, но стоил он копейки, даже не записала. Около 5 лир с человека (≈0,5$).

“Каньон просто ошеломил своей красотой. Даже обычная грунтовка сквозь лес выглядела крайне живописно!”

“А через километра полтора начались водные чаши с прозрачной бирюзовой водой и мини-водопадами. Это было восхитительно!”

“Сам каньон, вода в нём, пороги и скалы, старые платаны и цепкие остролисты — всё тут прекрасно!”

Единственный минус — ночевать здесь запрещено, если верить табличкам вокруг. Но можно уточнить у персонала :)

Получив разрешение поставить палатку, мы поужинали в местном ресторане, сидя над рекой. И даже вышли в интернет, чего тут совсем не ожидали.

К слову, в 2-х км оттуда есть ферма Canlar Alabalık, где выращивают форель. При ферме — ресторан и отель. И ради нас работник парка позвонил туда и уточнил, сколько стоит двухместный номер. “Дорого”, — ответил нам ещё до звонка. А после добавил: “200 лир” (≈23$).

“Вы когда-нибудь ночевали в палатке, разложенной на деревянном настиле? Под вами бы журчала вода, на соседнем мостике спали бы гуси, коты — ласковые и довольные — ходили бы по округе, а где-то поодаль охраняла бы своё потомство пара собак? Вот и мы не ночевали… до этого момента.”

 

05.10 День 10. Чандыр — озеро Ковада — озеро Эгирдир

Пробег: 78,1 км. Набор высоты: 1332 м. Сброс: 739 м.

Проснулись от гогота гусей — просили кушать. Утром мы оказались единственными бодрствующими людьми на территории парка, поэтому все птичьи взгляды во время завтрака были направлены исключительно на нас. Один особо наглый селезень сидел прямо у моих ног и время от времени тыкался клювом в бедро, чтобы я обратила на него внимание.

Солнце поднималось из-за скал, поэтому застало нас уже в пути.

Проезжали мимо деревни Чандыр (Çandır), откуда виднелось водохранилище Караджаорен (Karacaören) и слышался перезвон детских голосов из школьных окон.

“Сегодня увидела гнёзда на хвойных ветвях. Висят как лапти.”

Самое похожее, что удалось найти — это гнёзда гусениц. Кстати, пока искала, наткнулась на пару интересных статей о подобном. Раз и два.

“День сегодня непростой, но и не сказать чтобы сложный. Может, чуть муторный. До 11 утра плавно поднимались вверх. Выехали к озеру: красивому, но мутному, серому. Ковада (Kovada Gölü).”

У озера нашли кафе с выходом на треккинговые маршруты за символическую плату. Гулять не пошли, а вот пообедать остались.

За озером раскинулось плато с несколькими деревнями.

“А на плато поднялся сильнейший ветер. 40–50 км по плоскачу — и всё это время ветер дул преимущественно в лицо.

Проезжали “яблочную долину”. Это мы её так назвали, потому что между двумя озёрами всё сплошь засажено яблонями.”

Но радости не было. Много машин, много пыли… ветер. Чудесное сочетание, чтобы позитивный настрой немного поутих.

“Зато озеро Эгирдир (Egirdir Gölü) покорило своими бушующими волнами. Как на море, они разбивались о каменистые берега. Мы выехали на мыс и увидели интересную картину: с одной стороны вода была лазурно-синяя, а с другой, откуда и дул ветер — светло-бирюзовая, бурлящая.”

“Остановились в кемпинге. Места под палатку прямо на большом пляже: открытые, продуваемые.”

“Не хотелось спать на ветру, поэтому сняли тут же домик-бунгало на двоих с туалетом и душем. Сразу я немного рассторилась из-за интерьера, но потом смирилась. Пол бетонный, как на улице. Один стол и две кровати. Душ летней температуры — и на том спасибо. Работники пошли убираться перед нашим заселением, но по итогу изменилось лишь наличие постельного белья. Неопрятно…”

Траты:

• бунгало в кемпинге — 85 лир (≈10$)

---

“В Турции столько собак! И большинство из них крайне общительны и ласковы. Мне хочется быть тем человеком из оранжевой гифки.”

Могу смотреть на неё вечно :)

 

06.10 День 11. Атабей — Сенир — озеро Бурдур

Пробег: 105 км. Набор высоты: 1184 м. Сброс: 1262 м.

“Ветрище с утра был знатный. И ночью, и вчера вечером. Ночуя в домике, мы радовались, что не лежим в палатке. Так шумело, что не хотелось выходить наружу. Несмотря на рассветные краски, которые пытались вдохновить нас на свершения.”

“Сегодняшний день был неожиданно интересный. Неожиданно, потому что планировался 100-километровый перегон по асфальту между озёрами Эгирдир и Бурдур.”

“Однако после очередного небольшого подъёма примерно на 20-м км нашим взорам открылась красивая долина, геометрически расчерченная полями разного назначения.”

“По пути Максим добыл пару гроздей восхитительного винограда. За его поеданием на нас снизошло озарение, что необязательно ехать в перевал. Совсем необязательно. Ведь мы можем не набирать лишнюю высоту и не удлинять километраж. Новый вариант был отличным! Если не считать того, что мы упёрлись во въезд на территорию огромного предприятия, где радостный от нашей встречи охранник Исмаил не менее радостно сообщил, что мы не можем проехать транзитом — там закрыто. Пришлось объезжать по трассе.”

Но большая часть дорог на пути была не загружена. Часто мы выходили на грунтовку. По ней и доехали до посёлка Сенир (Senir).

“В деревне Сенир у озера Бурдур (Burdur Gölü) мы сразу никак не могли найти место для обеда. Было много чайных, как и в любой другой деревне, где постоянно сидят мужчины, как воробьи: общаются, играют во что-то похожее на домино, наблюдают за происходящим и пьют чай (çay). Они сидят там практически в любое время, когда бы мы не проезжали.”

Удалось выяснить, что игра называется “Окей” (Ocej). В Европе есть аналог со своими правилами — “Руммикуб”.

“И вот мы, растерянные, рыскали по деревне. В момент нашей задумчивости один из местных жителей вынес жидкость в блюде, похожую цветом на чай, и угостил нас. Я уловила знакомые слова “узюм” и “пекмези”, а на вкус оказалось похоже на компот из сухофруктов (узвар).

В другом месте, возле чайной, уже другой мужчина обратился к нам по-английски с вопросом, чем может помочь. Благодаря ему мы нашли небольшое “lady’s cafe” неподалёку. Выбор там, правда, невелик, но покушать можно. Мы заказали суп (çorba)и пиццу, а хозяйка с помощью гугл-переводчика уточнила, не хотим ли мы отведать суп из требухи. “Гулять так гулять,” — подумали мы и решили рискнуть. Предпологали, что будет похоже на нашу уху. Ни капли не похоже! Суп состоял из бульона и чего-то вроде жировой прослойки рыбы. На вкус эта штука оказалась не очень, поэтому нами был съеден лишь бульон с добавлением чесночной выжимки и приправы. Получилось интересно.”

За обед хозяйка попросила 60 лир (≈7$): суп и пицца. Чай с десертом в подарок.

“Пока обедали, к нам подошёл наш спаситель, который помог найти кафе. А с ним ещё один мужчина представительного вида: в строгом костюмчике, белой рубашке и с красным галстуком. Он сильно выделялся на фоне остальных жителей деревни. Переводчик представил товарища как главу муниципалитета. Начали расспрашивать, как нам тут: нравится ли, вкусная ли еда, откуда и куда едем. Узнав, что ночуем в палатке, посоветовал остановиться в кемпинге волонтёров, помогающих восстановиться диким животным. Это оказалось близко к месту планируемой ночёвки, поэтому мы с радостью рассмотрели такой вариант.”

“До последней на нашем пути деревни докатили быстро. Правда, магазин, столь необходимый нам, оказался в двух километрах от трека. Пришлось снова крутить в горку и искать его с помощью местных жителей. Нашли. Ура!

И центр реабилитации диких животных нашли. Только там ни кемпинга, ни диких животных не было. Жаль, ради этого места мы проехали на 3 км дальше планируемого места стоянки. Где, к слову, было очень красиво. Правда, не было воды для приготовления завтрака и ужина.”

“Набрали воду в центре и поехали дальше по треку. Для ночёвки облюбовали выступающие недалеко от береговой линии скалы, скрывающие нас от дороги. Зашедшее за горизонт солнце волшебно освещало горы вокруг озера и давало блики на самой воде. А утром тут определённо должен быть потрясающий рассвет.”

“Поставили палатку на небольшой площадке среди камней, которые должны защитить нас в случае сильного ветра (кстати, ветер практически перестал беспокоить после 30-го км пути). В темноте светятся огни города Бурдур и поселений на противоположной стороне этого большого озера. Жаль только, место не совсем тихое. Несмотря на наличие деревень, слышны короткие выстрелы охотников. А иногда и топот мелких копыт.”

 

07.10 День 12. Озеро Ярышлы — озеро Салда

Пробег: 63,8 км. Набор высоты: 730 м. Сброс: 439 м.

Рассвет действительно оказался восхитительным! Мы специально проснулись пораньше, чтобы наблюдать, как солнце встаёт из-за скал на горизонте.

Прощальные виды озера Бурдур.

Ходовой день преполагался недолгим, хотелось больше времени провести у озера Салда. Планировали там пообедать, разместиться в кемпинге и отправиться в радиалку исследовать другие пляжи.

Ещё на стоянке решили поменять маршрут этого дня, чтобы посетить озеро Ярышлы (Yarışlı Gölü) с необычным цветом воды. Как и Бурдур, оно было солёным и подсохшим с берегов.

На самом деле, я так и не поняла, была ли там вода. Даже фотоаппарат на зуме видел только светло-серый соляной песок.

Пейзажи, хоть и не скальные, продолжали радовать глаз. На этот раз минимализмом.

Первые упоминания черепашек на знаках. Но самих черепах в том регионе мы так и не встретили.

А вот и озеро Салда (Salda Gölü).

Пообедав в одном из, как оказалось, туристических заведений (здесь впервые за долгое время услышали русскую речь), мы подъехали к “кемпингу” — так отмечено на картах. Однако вместо кемпинга нашли вход в природный парк с пикниковой зоной, растянувшейся вдоль белого пляжа. Стоимость за вход, как водится, небольшая.

Вода была чистейшая, несмотря на грязевую породу у берега. Русскоговорящие туристки намазывали грязь на ноги и тело — пишут, что она обладает лечебными свойствами. А турецкие женщины сидели на берегу, полностью одетые. И, как мне кажется, удивлённо смотрели на нас: ветерок был прохладный, да и вода не такая уж тёплая. Многие даже не купались, а просто позировали на берегу, моча ножки.

Искупнулись, посетили музей и, не найдя кемпинга, поехали дальше. К месту с названием Salda Gölü Plajı, как бы намекающему, что тут снова можно будет искупаться. Но на повороте к нему (за 1,5 км до точки) уткнулись в ещё один платный вход, где кассир-охранник любезно попросил оставить велосипеды и ждать вагончик. Пожарившись некоторое время на солнце, мы ещё раз уточнили про велосипеды и вагончик. В итоге нам разрешили добираться на своих колёсах.

На финише оказалось, что пляж — уже не пляж. Береговую линию перекрыли, чтобы не наносить ущерб породе и ценной экосистеме. А взамен оформили смотровую площадку и организовали инфраструктуру с кофейнями и сувенирами.

Здесь нужно отметить, что озеро это совсем не простое. Оно образовалось в кратере потухшего вулкана и представляет огромный интерес для НАСА. Подробнее об этом можно почитать тут. Процитирую лишь одно много объясняющее высказывание из статьи.

   Сервет Чевни, геолог:

   “Кратер Езеро, где приземлилась миссия НАСА, очень похож на это озеро. Там можно найти одноклеточные организмы, подобные тем, что лежали в основе возникновения жизни здесь. Это озеро драгоценно, потому что оно не менялось более 3 миллионов лет”.

Заселились мы чуть ли не в первые попавшиеся апартаменты в деревне Салда. И только завтра увидим, что съёмного жилья тут полно. Есть даже с классным видом на озеро.

Кстати, возле озёр было замечено много лавандовых полей. Предприимчивые местные используют их в качестве платных фотозон. И повсеместно предлагают косметику с добавлением масла лаванды.

Помимо лаванды на прилавках можно встретить ветряные мельницы, но мне не удалось выяснить, откуда растут ноги. Мельниц в качестве достопримечательностей не встречали.

---

Траты:

• апартаменты Eminelim Gozleme Evi в Салде — 150 лир (≈17$)
• завтрак в апартаментах — 65 лир (≈7$)

---

“Мама спросила, как там люди. Забавно, её вопрос пришёлся на самое “любезное” время. Ведь сегодня тоже произошли приятности. Пожилая пара угостила нас грецкими орехами. А вечером хозяин апартаментов показывал Максиму свой двор, хозяйство. Угостил огурцами, мне сорвал пряный цветок. После чего напоили нас чаем.”

 

08.10 День 13. Доганбаба — Бозкурт — пещера Каклык — Памуккале

Пробег: 105 км. Набор высоты: 826 м. Сброс: 1736 м.

Утром завтрак готовился при нас и выглядел как дополнительный аттракцион для туристов. Жаль, постеснялась снимать. Нам приготовили гёзлеме (gözleme) — тонкие лепёшки с начинкой: часть с картошкой, часть с сыром и зеленью. Просто, но безумно вкусно.

За деревней снова открылось озеро Салда. Мы направлялись к очередному туристическому посёлку на нём — Доганбаба (Doğanbaba). Но там не задерживались и поднялись на перевал, чтобы оттуда постепенно спускаться к Памуккале.

Долины тут очень похожи между собой, но сильно отличаются от Каппадокии или даже местности вокруг Бейшехира. А самый лучший вид на них, конечно, сверху.

Дорога к городу Бозкурт (Bozkurt), где мы остановились на обед, была не очень комфортная. Асфальт тут уложен будто без связующего — просто утрамбованная галька. Колеи от машин плотные и удобные, а попытаешься сместиться ближе к обочине — ехать становится тяжело и ненадёжно. Поэтому нечастые машины вызывали напряжение.

Пообедали в фастфудном заведении. В таких обычно самые вкусные кебабы (kebab), если они не специализируются на пиде (pide).

В городе кипела жизнь. Играл какой-то школьный оркестр, на рынке было множество людей, работало несколько заведений и кафе. В одном из них мы после обеда прихватили вкуснейшее мороженое.

Следующим пунктом была пещера Каклык (Kaklık Mağarası). Но располагается она в очень странном месте — рядом с цементными и мраморными производствами. Коих, кстати, оказалось много в провинции Денизли, отчего воздух весь пропитан белой пылью, а горизонт еле просматривается за дымкой разной плотности.

Пещера привела нас в восторг! Возможно, потому, что мы ещё не были в Памуккале. Но место однозначно стоит посетить, если есть возможность добраться туда. Да и входной билет стоит копейки. Только учтите, что мостки тут мокрые. Буквально: идти нужно по воде.

Пещера образовалась благодаря термальным источникам (как и травертины в Памуккале, но об этом в следующей части). Когда мы вошли на её территорию, в нос сразу же ударил серо-водородный запах. Сначала заметили фонтан, затем пруд и небольшой канал, вода из которого стекает прямиком в пещеру.

Ещё одним милым открытием на территории пещеры стал пруд с черепашками. Сначала мы обошли вокруг, слыша, как кто-то плюхается из травы в воду. И только позже заметили, что это черепахи. Думали, их тут единицы, но после повторного обхода увидели с террасы, как с разных сторон на нас наплывают маленькие головушки, едва различимые в тине. Вероятно, отсюда их подкармливают.

Жаль, инфраструктура была сейчас не очень: бассейн без воды, закрытые кафе. Многие туристические места во время нашего похода выглядели так, будто уже не сезон.

Хорошая дорога закончилась у пещеры. Хотя, не сказать, что она была здесь хорошая: разбитый асфальт, узкие обочины и большое количество транспорта, в том числе и грузового (заводы ведь).

“Неожиданно прокололись. Только в первой половине дня думала о том, как здорово, если пройду весь поход без проколов — уже две недели без них. А под конец трек повёл нас какими-то производственными пыльными дорогами, которые в реальности не везде совпадали с нарисованными. Мы случайно вышли на поле, а когда почти вернулись на трек, жужжа покрышками по свежеположенному асфальту, я обнаружила, что переднее колесо сдулось почти в ноль. Стали исследовать на предмет колючек. Максим из своих бескамерок много достал, я значительно меньше: по 3–5 штук с каждого. То ли антипрокольная лента всё-таки помогла, то ли мне больше повезло. Только вот у Максима герметик прекрасно справился с такими проколами, а у меня обе камеры под замену.”

Проколы немного потрепали нервы и скорректировали наши планы. К счастью, до Памуккале (Pamukkale) мы катили преимущественно вниз, а заходящее солнце дарило прекрасные закатные пейзажи.

На подъезде к посёлку нас окликнули ребята, перевозившие гранаты на фуре. Они угостили двумя огромными красными фруктами, которые мы ели потом несколько вечеров.

В отель заселялись уже в сгущающихся сумерках, после чего отправились на прогулку в поисках ужина.

Цены тут на порядок выше — место очень популярное. Из одного ресторана мы ушли, только изучив меню. После двух недель в Турции он показался нам слишком дорогим. Но ближе к травертинам, практически незаметным в темноте, заведения тесно соседствуют друг с другом. Поэтому и стоимость блюд здесь была приемлемой.

Прогулку по травертинам Памуккале и древнему городу мы оставили на завтра, чтобы изучить всё при свете. С неё начнётся следующая, заключительная часть рассказа о нашем походе.

---

Траты:

• пещера Каклык — 4 лиры/чел. (≈0.4$)
• отель Anatolia Hotel+завтрак на двоих — 200 лир (≈23$)