Автор: Archelka
Это отчет к маршруту: Турция. All inclusive ( Стамбул - Стамбул )
10 ноября 2021 в 17:43
Гёреме — Деринкую — Яхьялы — Капузбаши — Аладаг —Позанты — Киликийские ворота—каньон Капикая — Адана
25 сентября — 2 октября 2021 г.
Общий пробег первой части похода: 425 км. Набор высоты: 8927 м. Сброс: 9946 м.
Этот поход мы планировали пройти в мае 2020-го, но внезапно нагрянувший коронавирус внёс коррективы. И вот, доработав маршрут и растянув его до трёх недель вместо двух, мы таки едем. Может, оно и к лучшему — этот перенос. Ведь погода в первой половине осени комфортнее, чем весной. Осадков практически не ожидается, температура воздуха днём — +20–25ºС, а ночью только изредка опускается ниже +10ºС.
Итак, ранним субботним утром мы едем в Минский аэропорт, чтобы к обеду уже приземлиться в Стамбуле. Там нужно будет пересесть на автобус компании Havaist, который привезёт нас прямиком на главный автовокзал города — Esenler Otogar. Останется только собрать велосипеды, чтобы проверить их на работоспособность после перелёта, закупиться газом и взять билеты на ночной автобус в Каппадокию.
Всё прошло, как запланировано. Без труда нашли наш HVİST-5. Проезд можно оплатить картой прямо на входе в автобус (27 лир/чел. ≈3$). Грузы разных габаритов принимают без вопросов, в том числе и велосипеды. Ехали около часа без дополнительных остановок, а на вокзале вышли прямо в руки зазывал автобусных операторов, которые норовили увести каждый в свой офис.
Пока мы собирали велосипеды, нами интересовалось несколько людей. Один молодой турок даже поснимал процесс сборки для своего блога в Instagram.
В целом день в Стамбуле описывает этот листок с зарисовкой, которую я набросала, как говорится, на коленке, ожидая Максима возле Декатлона. А заметки дописывала, сидя в ночном автобусе.
“Организационный день, трансферный. Немного напряжённый. Усталость. Много людей, много машин, много шума… много еды :)
Заскочили в Декатлон за газом. Сложили-разложили велы. И ночной переезд в шикарном автобусе. К вечеру напряжение от всех “много” прошло. Стало спокойно и красиво. Закатно…”
Глава 1. Долины Каппадокии и подземный город Деринкую
26.09. День 1. Гёреме. Голубиная долина. Крепость в Учхисаре. Белая долина. Долина Любви. Церковь в Чавушине. Долина Дервент. Долина Башабаг.
Пробег: 41,1км. Набор высоты: 1059 м. Сброс: 1035 м.
Автобусы тут суперкомфортные! Со стюардом, который любезно предлагает воду и другие напитки, планшетом и широкими креслами с расположением 2+1 (а не 2+2 через проход, как обычно).
Правда, практически по приезду — в городке Аванос (Avanos)— нас разбудили для внезапного перебега с велами и шмотками в другой автобус. Мы с переживанием смотрели, как велосипеды безжалостно запихиваются в заполненное багажное отделение. Забегая вперёд, скажу, что они это пережили.
Как раз светало. Всё вокруг становилось таким нежным и трепетным, а скошенные холмистые поля под тёплыми лучами едва проглядывающего солнца казались бархатными. Где-то вдалеке за скалами виднелись воздушные шары. Так что всё было классно! Тело наполнялось радостью и предвкушением, хотя ещё не до конца осознавало, где мы и что мы тут делаем.
Приехали в Гёреме (Göreme) рано утром, а к 8-ми утра уже оседлали наших железных лошадей. И это было фантастически приятно!
“Как же здорово после суточных переездов, людей и нахождения в маске, наконец, сесть на велосипед и покатить в пустынные степи, наедине с собой и с дорогой!”
Первая ключевая точка на пути — Голубиная долина, или Долина голубятен (Güvercinlik Vadisi). Названа так по обилию голубятен, как можно догадаться. Турки намеренно привлекали этих птиц, делали в скалах отверстия для гнездования. Всё потому, что голубиный помёт — прекрасное удобрение для винограда. А виноград тут, к слову, райский!
Длина долины — 4 км. Мы прогулялись только по небольшой её части, чтобы ознакомиться. А затем двинулись в Учхисар (Uçhisar) для осмотра крепости.
Большинство туристов, кстати, почему-то смотрят на долину только сверху — со смотровых площадок, напрасно не спускаясь вниз, в спасительную прохладу деревьев. Да, к обеду солнце уже начинало припекать.
Вдали видна крепость, возвышающаяся над посёлком Учхисар
Помещения крепости вырезаны прямо в скале. Туфовая порода — мягкий и податливый материал вулканического происхождения.
Пожалуй, сейчас самое удачное время кратенько описать, как вообще образовался такой рельеф. Давным-давно, более 60 млн. лет назад, территория Каппадокии была горной местностью. Но вместе с образованием горного хребта появилась и цепочка вулканов. И вот, в один прекрасный период времени вулканы извергли из себя лаву, туф и другие породы, заполнившие долины и превратившие горный регион в плато с выступающими сопками вулканов, которые и сейчас видны с вершины крепости. А после, под воздействием вод и ветров, начался период эрозии, благодаря которому в наше время можно наслаждаться интересными живописными долинами, изрезавшими плато.
Рядом с посёлком Учхисар расположилась Белая долина, плавно перетекающая в Долину любви. На самом деле, при написании отчёта выяснилось, что это всё называется Белой долиной (Bağlidere Vadisi, 4.9 км). А она уже разбивается на три зоны: Медовая, непосредственно Белая и Долина любви — именно в таком порядке мы их и прошли. Преимущественно пешком.
Медовая и Белая названы так по цвету скал. А вот про происхождение названия Долины любви мнения спорные. Самое популярное — по форме скал. Согласитесь, ассоциации здесь возникают неоднозначные и не совсем скромные. Слышала, что есть и другая версия, но какая — пока так и не удалось выяснить.
Кстати, к образованию формы так называемых “фаллосов” или “дымоходов фей” вопросов гораздо меньше. Основная версия, что она возникла из-за разной плотности пород. В период эрозий мягкие материалы (туфы) опускались вниз, а более плотные (базальты и андезиты) накрывали их. Соответственно, сейчас мы наблюдаем эти слои в “ножке” и “шляпке грибов”.
Чавушин (Çаvuşin) — поселение с ещё одной скальной крепостью. Пишут, что под землёй все эти крепости связывались многокилометровыми тоннелями. Однако, нас больше интересовала церковь в скале, которая, к сожалению, оказалась закрыта.
Было время обеда, а мы проехали меньше половины маршрута. Зато потом, после осмотра каменной долины возле Чавушина, пошли преимущественно быстрые асфальтовые дороги.
И ещё одной точкой, на которой потратили время, стала так называемая Долина воображения (Devrent Vadisi), или Розовая долина. Почему воображения? А вы присмотритесь. Может, эти скалы вам что-нибудь напоминают?
В районе 16:00 прибыли на место ночёвки — в Kaya camping. На тот момент за 8 часов мы проехали всего лишь 35 км. Зато каких!
До захода солнца оставалось 2,5 часа. Мы ещё надеялись попасть в музей под открытым небом, который находится как раз между нашим кемпингом и Гёреме, но решили, что не успеем всё посмотреть до закрытия.
Поэтому просто полазили по округе, где наткнулись на древнюю церковь в скале, и съездили в Гёреме поужинать. Самым неприятным на этих последних километрах был крутой брусчатый серпантин как раз рядом с музеем. Спускалась и поднималась по нему пешком, так как ехать даже вниз совсем неудобно, а в сопровождении множества машин становится страшно.
Из немногочисленных записей об этом дне:
“На первой ночёвке — в кемпинге — познакомились с парой из Нидерландов. Они уже 3 месяца путешествуют на джипе, пересекая разные страны. Угостили нас колой по прибытию. Мы в ответ отблагодарили единственным взятым с собой сувениром, о котором вспомнили в последний момент — подписали для них открытку из Беларуси. Они посчитали, что обязаны дать нам что-то взамен из Нидерландов, и вручили сувенирную ручку, брелок-башмачки и лакричные конфеты”.
Траты:
- переезд Стамбул — Гёреме 180 лир/чел. (≈20$, компания Inan)
- крепость в Учхисар — 15 лир/чел. (≈1.7$)
- церковь и монастырь в скале возле кемпинга — 10 лир/чел. (≈1.1$)
- кемпинг 65 лир/чел плюс палатка — всего 150 лир (≈17$)
Не указываю мелкие закупки в магазинах. В разных регионах и в зависимости от количества товаров тратили от 15 до 100 турецких лир (≈1.7$ — 11$). По питанию в кафе за всё время путешествия выходило в среднем около 10$ на двоих — полноценное мясное блюдо с гарниром, салатами и напитками. Иногда с супом.
27.09. День 2. Крепость Ортахисар. Подземный город в Деринкую
Пробег: 44,1 км. Набор высоты: 789 м. Сброс: 633 м.
Практически удалось выспаться с момента прибытия в Турцию. Выглядела и чувствовала себя утром как китайский пчеловод. Но вылезть из палатки пораньше стоило того, ведь из нашего кемпинга открываются потрясающие виды на воздушные шары, поднимающиеся вместе с солнцем.
За завтраком удивлялись, что не видно наших соседей. И только за воротами кемпинга мы встретились. Оказалось, ребята этим утром тоже решили полетать. Возможно, даже попали на наше фото :)
Практически сразу из кемпинга въехали в деревню Ортахисар (Ortahisar). Долго там не задерживались, только взглянули со стороны на очередную крепость и мечеть.
А оттуда неожиданно въехали в ещё одну долину. Не такую эффектную, как вчерашние, но тоже весьма и весьма симпатичную.
Pancarlık Vadisi
Нужно отметить, что Каппадокия славится не только причудливой формой скал, но и многочисленными жилищами внутри них. В Гёреме можной найти множество отелей, вырезанных в скалах. И помимо крепостей по пути встречаются отдельные скальные жилища. Часть из них делали сами жители — это дешевле и проще, чем строить дом на открытой местности. А одиночные отверстия повыше, как правило, принадлежали отшельникам.
А далее 40-километровый перегон по накатистым дорогам. Забавный факт: большая часть полей в этом регионе засеяна каким-то гибридом тыквы и кабачков. Мы предположили, что это что-то кормовое для животных либо на экспорт. Однако видела утверждение, что их высаживают для борьбы с сорняками — из-за агрессивности культуры. А в последствии это ещё и хорошее удобрение.
Ближе к городу показались временные жилища: палатки и домики, обтянутые белым и синим брезентом. Дети, игравшие на окраине, смотрели на нас, а в ответ на наше приветствие радостно замахали руками. Позже узнали, что это лагерь сирийских беженцев. В течение поездки ещё несколько раз встречали такие поселения.
И вот, самое приятное — спуск в Деринкую (Derinkuyu). Здесь находится один из крупнейших подземных городов в Турции. Даже само название Деринкую переводят как “глубокий колодец”.
Город простирается на глубину до 60 метров, но учёными за это время исследовано только 10–15% подземелий. А для туристов открыто и того меньше. Но даже они впечатляют.
Примерная схема подземного города Деринкую. Источник
Подземный город датируется 2000 гг до н. э., хотя мнения по этому поводу расходятся. Это действительно полноценный город: с конюшнями, винодельнями, церквями и, предположительно, даже кладбищем. Все помещения имеют доступ к вентиляционным шахтам (всего их насчитывают 52), часть из которых доходит до грунтовых вод и выполняет роль обыкновенных колодцев. Считается, что подземный город мог вместить 20 тысяч жителей, которые в случае осады перекрывали входы каменными глыбами. А враг, всё-таки попавший внутрь, непременно бы заблудился в многочисленных тоннелях.
Исследование подземного города заняло часа полтора. Рядом расположено несколько кафе, в одном из которых мы и пообедали. А перед отъездом официант угостил нас яблочным чаем— очень приятно. И вкусно.
“Покорили долины Каппадокии. Пещерный город и дома в скалах поражают воображение. В целом округа Гёреме выглядит фантастично! Особенно когда днём над скалами висит месяц.”
На этом первая глава пути закончилась. Далее — в горы. При подготовке маршрута Максим решил не тратить время на переезд из Деринкую в Яхьялы, поэтому мы взяли такси. Такое удовольствие оказалось дороже, чем автобус из Стамбула. Таксист по-турецки объяснил, что в обычную машину не получится разместить и нас, и велосипеды. Для этого нужно брать “долмуш” (так они называют маршрутки-микроавтобусы). Что ж поделать, поехали.
Траты:
- пещерный город Деринкую — 60 лир/чел. (≈6.7$)
- трансфер из Деринкую в Яхьялы — 450 лир (≈50$)
Глава 2. Нацпарк Аладаглар и водопады Капузбаши
27.09. День 2. Яхьялы и длительный подъём.
Пробег: 13,3 км. Набор высоты: 425 м. Сброс: 209 м.
У нас оставалось всего пару часов до захода солнца, когда мы таки закупились продуктами в Яхьялы (Yahyalı) и отправились в дальнейший путь. За это время нужно было набрать около 400 метров и найти где-то там наверху место для стоянки. Последнее оказалось самым сложным.
Мы ехали по трассе. По бокам только склоны, скалы либо огороженные территории. Первоначальное место ночёвки, заложенное в маршруте, нам не понравилось. Пока солнце не зашло, двинулись дальше по треку.
Наконец, уже в сгущающихся сумерках нас привлекла грунтовка. Заехав на неё, Максим пошёл осматривать места на пригодность для палатки, а я осталась с велосипедами. В ожидании обернулась к трассе, с которой мы только что съехали, и заметила небольшой тёмный силуэт. Я всё всматривалась в него в полумраке, пока силуэт не начал лаять, подтвердив мои ожидания. Беспокоило лишь, единственный ли это пёс здесь. Ведь он, по сути, отрезал нам путь назад, к дороге. Вследствие проведённых исследований выяснила, что собака не хочет общаться, но и нападать не планирует. Она просто стояла там, пока не вернулся Максим с радостной вестью: место для ночёвки найдено!
“В начале второго ходового дня неудачно затормозила об Максима. Ничего серьёзного, падение произошло из стоячего положения бочком на асфальт. Но в конце дня рука, на которую пришлось падение, сильно разболелась и к моменту ночёвки было сложно производить ею определённые манипуляции. Однако уже к следующему вечеру после длительного и напряжённого подъёма на перевал боль потихоньку прошла. Не знаю, что помогло: мазь, которую я предусмотрительно взяла на случай воспалений и ушибов, или продолжительная нагрузка, от которой организм оказался в шоке.
Кстати, о зайцах. Утром того же дня произошла ещё одна вещь с моим организмом. Я почувствовала давление в груди, из которой вырывался редкий глубокий кашель. Полдня ощущала его, вплоть до того момента, пока мы не пошли гулять по пещерному городу. После этого давление в груди прошло и больше не появлялось. Максим шутит, что за полдня я переболела ковидом. Но всё же склоняюсь к варианту, что так мои лёгкие адаптировались к неожиданной и непривычной нагрузке”.
28.09. День 3. Нацпарк Аладаглар. Самый высокий перевал маршрута. Водопады Капузбаши.
Пробег: 68,8 км. Набор высоты: 1493 м. Сброс: 2380 м.
Утро началось с перезвона колокольчиков на склонах. И к моменту завершения сборов неспешно подошла отара овец. Пастух предложил нам чай, но мы уже позавтракали — нужно было ехать.
Вернулись на трассу, чтобы свернуть с неё чуть дальше.
Свернуть в национальный парк Аладаглар (Aladağlar Milli Parkı). Окружение переменилось, как по волшебству.
А тут ещё из кустов вышел велосипедист с багажной сумкой. Потом ещё один. И ещё. Оказалось, братья-украинцы из Днепровелоклуба. Проходят спортивный велопоход 3 к.с. по схожему с нами маршруту (нашей первой части). В своей группе ребята делились впечатлениями и красивейшими сочными фото — рекомендую глянуть.
Селфи с участником Днепровелоклуба — Юрой
Какое-то время мы ехали, обгоняя друг друга, пока наши пути не разошлись на несколько километров. Ребята двигались, не сбрасывая высоту, а мы спустились к деревне Фарасы (Çamlıca) в надежде на магазин. Оказалось, зря. Магазин там был, но продавалась всякая мелочёвка и сладости, а нам нужны были продукты на обед и ужин. В расстроенных чувствах мы даже забыли про мороженое и пошли на перевал.
Поднявшись выше деревни, нагнали последних из цепочки участников Днепровелоклуба. Всего ребят было шестеро.
Этот безымянный перевал оказался одним из самых сложных на нашем пути. Высота около 1800 м, а суммарный набор на него составил 1000 м на 11 км, включая передвижение по самой деревне (там, кстати, самые крутые участки).
Дорога на перевал шла траверсом вдоль горного хребта, иногда виляя серпантином. Местами вполне легко ехалось, а местами было неимоверно сложно. Был полдень — нещадно жарило солнце. На крутых участках ноги забивались, а лёгкие не выдерживали нагрузки, и я продолжала подъём пешком. Пока и это не становилось сложно. Тогда приходилось останавливаться хотя бы на минуту: фотографировать пейзажи, пить воду — и снова идти наверх.
Так, постепенно взбираясь, мы нагнали всех участников украинской группы. У родника скоростная часть коллектива ожидала отстающих, и их руководитель — Дмитрий Викторович — угостил нас турецкими яблочками, которые пришлись как нельзя кстати. Какие же они были вкусные и сочные! Как легко забывалась усталость!
А на самом перевале мы нагнали и фотографа группы, благодаря чему появилось следующее фото.
Затем начался спуск. И какой это был спуск! Несмотря на многочисленную сыпуху, перед которой приходилось притормаживать, чтобы ненароком не навернуться, он вызывал детский восторг.
“Вниз катить — не вверх крутить” ,— записала я в своем дневнике “умную” мысль :)
“Потрясающий аромат кедров. Длительный спуск и кайф от окружающих просторов, от возвышающихся гор и выступающих скал, от журчания реки внизу среди камней и живописных видов.
В Каппадокии у меня было ощущение, что здесь мы увидели самую необычную красоту и дальше было бы всё знакомо (горы — что тут нового?). Но спускаясь сегодня с перевала, вспомнила эту мысль и посмеялась над ней. Как же здорово в горах и как же они красивы!”
К слову, парк Аладаглар территориально тоже относится к Каппадокии, но даже местные так называют только окрестности Невшехира и Гёреме с их знаменитыми долинами и пещерными жилищами.
В очередной раз прощаясь с украинскими велотуристами, мы искренне говорили: “Ещё встретимся”. Но, спускаясь, поняли, что места для стоянок не настолько привлекательны, а у нас впереди ещё много времени и мы вполне можем успеть посетить водопады Капузбаши (Kapuzbaşı Selalesi Kayseri), до которых рукой подать. Тем более, у нас нет полноценного ужина — только макароны и халва с чаем. А возле водопадов наверняка найдутся кафе и даже гостевые дома. Поэтому, недолго думая, полетели дальше по треку следующего дня, осознавая, что вряд ли снова встретим ребят.
Кафе-пансион в Капузбаши и мой долгожданный “балык”. 80 лир (≈9$) за всё
На выезде из деревни началась брусчатка, которая привела к водопадам. У них, кстати, во многих деревнях дороги вымощены плиткой. Неужели это дешевле асфальта?
Водопады огромные, но нижние фото сделаны с обзорной площадки. Вниз мы, к сожалению, поленились спускаться
Всего водопадов семь и они вырываются прямо из скалы. Самый высокий из них достигает 70 м. Пишут, что внутри скалы есть озеро, которое образуется от таяния ледника и наполняет водопады. Поздней весной воды в них гораздо больше и виды определённо эффектнее.
Один из водопадов в полноводье. Источник
С местом для ночёвки тут тоже оказалось сложно. Рядом с водопадами адекватных мест не было, а начинать завтрашний подъём наверх не хотелось. Все удачные места у реки заняты пансионами. Мы рискнули спуститься к тому, который расположился ближе всего к реке, чтобы попроситься поставить палатку на их территории. И нам разрешили! Хороших площадок на земле на территории пансиона не было, но хозяева предложили бесплатно стать на террасе одного из строящихся домиков-бунгало. Представляете, имея языковой барьер (хозяева не говорили по-английски, их гостями были сами турки), мы смогли понять друг друга, а они при этом ещё шутили и пытались что-то рассказать.
“Люди очень дружелюбные. Все сигналят, здороваются, интересуются откуда мы, пытаются пообщаться, даже если не знают ни русского, ни английского.”
Чуть позже к нам подошёл их сын и по-английски спросил, всё ли хорошо и ничего ли нам не нужно. Подсказал, как пройти к реке: “Там открыто”, — и показывает на забор вдалеке. Подходим к забору, а через него лестница. Открыто :) Удивлялся, что мы планируем искупнуться в холодной речной воде. К слову, на территории пансиона вечером было очень тепло, даже душно.
Из заметок о том дне: “Собаки в Турции появляются из ниоткуда. Кстати, очень милые и дружелюбные создания, пока не сбиваются в стаи или если не охраняют своих животных. Мне помнится один прелестный, явно скучающий по людям рыжий пёс недалеко от трассы. Охранял какие-то хоз. постройки на склоне. Ну очень классный! И потом два забавных друга у водопадов.”
29.09. День 4. Заманты. Двойной перевал. Аладаг. Посяжбасан.
Пробег: 73,6 км. Набор высоты: 1969 м. Сброс: 1719 м.
Договорились с хозяевами на завтрак в 7 утра. И действительно, когда мы собрали все вещи и пришли к столу, выучив новое слово “гюнайдын” (“доброе утро”), завтрак уже был готов. В благодарность за бесплатную ночёвку подписали им открытку из Беларуси.
За такой завтрак с хлебом и бесконечным чаем хозяева попросили 100 лир (≈11$)
С места ночёвки ближайшие 20 км был только подъём. Нам предстояло набрать около 1000 м, преодолев два перевала. С утра ноги совсем не хотели работать, но потом пошло легче.
В правом нижнем углу — красные крыши нашего пансиона. Оттуда мы сделали петлю через деревню, чтобы пересечь реку.
Вскоре открылись прекрасные виды на бирюзовую воду Заманты (Zamanti).
За разговорами, небольшими передышками и охлаждением под родниковой водой метры набирались незаметно.
И вот мы уже на первом перевале.
Второй перевал проскочили так же ненапряжно.
А спуск вывел нас на широкую “гребёнку”, по которой то и дело проезжали грузовики, оставляя за собой длинный шлейф белой пыли.
Планировалось, что к обеду мы спустимся в Аладаг (Aladağ), но пара 150-метровых наборов перед поселением выбили меня из колеи. Вероятно, подействовал настрой. И солнце. Казалось, подъёмы небольшие, но достаточно крутые, гравийные. Ехалось совсем уж медленно.
Такой обед в Аладаге стоил 90 лир (≈10$)
А за деревней мы резво покатили по асфальту вниз, любуясь кедровыми лесами и выступающими вдали скалистыми горами.
Дальнейший трек вёл нас через фермерские угодья практически по равнине. Урожай уже сняли, но поля складывались в своеобразный паттерн. Цвет сыпучих холмов тоже менялся. Здесь мы впервые увидели яркий жёлто-зелёный цвет породы.
А через некоторое время поодаль в горах за нами выросла тёмная туча, подгоняя далёкими громовыми раскатами.
Туча то приближалась, то отдалялась. Так мы доехали до посёлка Посягбасан (Posyağbasan), где перед финишем подкрепились вредными углеводами :)
У магазина сидели мужчины, и один из них стал нас расспрашивать. Самый частый вопрос, который задавали в Турции: откуда мы. И всегда забавно было наблюдать за реакцией на ответ. Не раз люди говорили, что знают Беларусь. Но чаще всего, видя непонимание на лице, мы уточняли “русча” и не вдавались в подробности.
И опять упёрлись в проблему, где разместиться на ночёвку. Нас окружали либо крутые склоны, либо каменистые поля.
Нашли место на небольшом холме, в углу бывшего подсолнечного поля. Площадка как раз под одну палатку: ровная, практически без камней, прикрыта с двух сторон кедрами и спрятана от дороги рельефом. И виды оттуда оказались восхитительные.
“Каждую ночь — потрясающее звёздное небо! Сегодня мимо нас прошла гроза. Мы слышали гром, видели эту огромную тучу, нависающую то позади нас, то где-то сбоку. А сейчас в ночном небе наблюдаем вспышки далёких молний”
Глава 3. Киликийские врата и спуск в Адану
30.09. День 5. Двойной перевал. Позанты. Каньон Киликийские врата.
Пробег: 64,8 км. Набор высоты: 1784 м. Сброс: 1895 м.
Утром нас разбудило тарахтение грузовиков на грунтовке. Некоторые останавливались чуть поодаль. У источников, как мы потом выяснили.
Какое-то время ехали вверх-вниз по грунтовкам и асфальтам. Пейзажи изменились, по сравнению с предыдущими днями. Появилась другая растительность, другие породы. И даже техногенные виды как будто отличались от предыдущих.
Когда свернули на грунтовку к перевалам, стало сложнее. И чем выше поднимались, тем круче шла дорога.
В одном месте, за несколько километров до самого перевала, возле нас остановилась машина. Пожилой турок предложил подвезти, дав понять, что у самого перевала ещё сложнее. Но мы отказались, следуя плану. Хотелось на себе прочувствовать эти горы.
Подъём казался долгим, муторным. Повезло, что на пути была какая-то стоянка рабочих, где нам налили воды. Родников в тех местах не нашли, а сушило неимоверно. Зато чем дальше, тем красивее открывались виды.
И вот, наконец, перевал в пределах видимости. Место совершенно потрясающее! Очень красивое и необычное. Разноцветные породы, пихты и кедры, непонятная, но очень симпатичная колючая растительность на склонах. Мы то и дело останавливались поснимать, а на самом перевале дали себе волю.
Дальнейшая дорога тоже радовала глаз.
Пока мы снова не выехали на широкий грейдер, ведущий ко второму перевалу. Из-за ширины дороги визуально уклон казался не таким сильным, каким был на самом деле. Чтобы сгладить угол подъёма, ехали зизгагом от одного края грейдера к другому. Но даже при таком методе приходилось делать передышки. Во время одной из них заметили белочку у родника.
Последующий спуск быстро вывел на приятный гладкий асфальт, с которого открылся настолько шикарный вид на город внизу, что меня переполнило эмоциями от эйфории и на глаза навернулись слёзы.
В этот город — Позанты (Pozantı) — мы и держали путь. Место для обеда выбирали недолго. Нас привлекло приятное местечко на перекрёстке дорог, где я пришла в очередной восторг от нового для себя блюда (saç kavurma). По сути это мелко нарезанные кусочки курицы, обжаренные с овощами, но как же это вкусно! Да простят меня вегетарианцы.
Супы, мясо, салаты, хлеб и напитки — за всё 110 лир (≈12$)
“Отобедав, выехали из уютного Позанты и покатили вниз к Киликийским вратам. И даже не надеялись увидеть то, что открылось нашему взору! Мы спускались вдоль реки всё ниже и ниже, пока не въехали в действительно скальные врата. Растительность и опускающееся к горизонту солнце только скрашивали этот вид.”
Первой мыслью, когда мы увидели симпатичное место отдыха по пути, было желание остаться здесь на ночёвку. Красивый открытый ресторан, множество пикниковых зон и шикарные на вид бунгало. Мы уточнили, можем ли где-то поставить палатку, и официант нас привёл под старый платан.
По началу всё казалось отлично, но когда мы стали изучать территорию, то нашли её крайне некомфортной для стоянки. К тому же вокруг сновали стайки котов и собак (одного котёнка я чуть не забрала с собой — так мы друг другу приглянулись).
Сама по себе туристическая зона расположена удачно. Отсюда начинаются различные пешие маршруты в разные стороны, а к ней можно подъехать как на машине, так и на поезде — рядом железнодоожная станция.
Не буду вдаваться в подробности причин, но побродив туда-сюда по территории, мы всё-таки собрались и поехали дальше, чтобы найти более тихое и уютное местечко.
Нашли его довольно быстро. Недалеко от дороги, но при этом спрятано за растительностью и с прекрасным обзором каньона. Там и разбили лагерь.
“Максим пошёл гонять кабана. Стрёмненько. Ходит вокруг палатки, хрюкает, шелестит листьями. Максим пару раз прикрикнул из палатки — вроде, отошёл. А потом снова хрюканье неподалёку. Теперь Максим снаружи — отгоняет своим видом. Кажется, подействовало :)
А перед этим, во время чаепития, заметили сколопендру. Она сначала издала странный звук, а потом отползла в сторону. Максим отправил её светом на склон, подальше от нас. Надеемся, за ночь в наши вещи никто не заползёт”.
Судя по внешнему виду, это была мухоловка — довольно безопасный для человека вид сколопендры.
Фото взято из статьи в Википедии
01.10. День 6. Каньон Киликийские ворота. Германский мост (мост Варда). Каньон Капикая. Адана
Пробег: 90,8 км. Набор высоты: 1310 м. Сброс: 1900 м.
Утром гостей не обнаружили. Зато заметили колючки на тапках. Те самые, которые так нещадно решетят колёса велосипедов. Покрышки были оперативно проверены на наличие дыр и инородных предметов, но, к счастью, пронесло. Однако обратно к дороге Максим на всякий случай пронёс велосипеды над землёй.
Впереди нас ждало ещё несколько километров спуска. Иногда настолько крутого и сыпучего, что я предпочитала прогуляться пешком.
А потом, как это обычно бывает, долгий красивый подъём по каньону.
На другой стороне что-то зашевелилось и побежало. Сперва мы решили, что косули. Но при ближайшем рассмотрении на фото поняли: не то. Вероятно, молодые газельки.
Поначалу подъём казался не слишком сложным. Как минимум большую часть пути можно было ехать :)
Даже несмотря на завал, где пришлось аккуратно обносить велосипеды по краю.
Однако, радость наша была недолгой и вскоре мы увидели тот самый пеший участок, описанный в отчётах.
И даже с учётом всех сложностей:
“Очень красиво. Виды восхитительные! Когда вокруг ни души и только ветер гудит так, что готов скинуть тебя вниз, тогда ощущаешь некое единение с этой природной мощью. Глубокий каньон и измельчавшая река где-то внизу, а со всех сторон возвышаются могущественные скалы”
Киликийские ворота — древний путь который упоминается ещё в контексте завоевательных походов Александра Македонского. В Средневековье это была единственная дорога для крестоносцев, чтобы попасть из христианского мира (территория Каппадокии) в мусульманский (Киликия)— деление условно проходило по горным хребтам, между которыми и пролегает каньон.
Гораздо позже, на стыке 19 и 20 столетий немецкие инженеры строили через каньон Багдадскую железную дорогу, связывающую Берлин, Вену, Стамбул, собственно Багдад, Басру и Кувейт. Ради неё в скалах Киликийских ворот было пробито порядка 80 туннелей и построено множество виадуков, в том числе мост Варда, о котором чуть ниже.
После каньона протянулось ещё несколько километров подъёма, но уже не таких восхитительных. Ставший привычным нам кедровый лес и звуки производственных машин, долбящих скалы… Волшебство растаяло. Осталась только неудобная грунтовка к деревне на вершине. Если бы не камни, этот путь можно было бы преодолеть в седле. А так он проходил медленно, позволяя погрузиться в свои мысли.
“На спуске остановились на так называемый “бранч” с видом на Германский мост [мост Варда]. Чем ближе к нему находишься, тем сильнейший эффект он производит. Мощнейшие каменные столпы держат мост вот уже более 100 лет. Строился он на протяжении 1907–1912 гг немецкими инженерами и турецкими разнорабочими. Много несчастных случаев произошло в процессе строительства, много человек погибло: как местных, так и немцев. Но сейчас он стоит и функционирует, ежедневно по нему проезжает не один состав.”
“После моста мы спускались всё ниже. Виды раскрывались всё красивее, а воздух становился всё горячее. Пока доехали до каньона Капикая, успели повкручивать по пеклу без единого тенька. К тому моменту уже ничего не хотелось. Только пить и мороженку. Но у каньона — одного из мест притяжения туристов — оказалось всё закрыто. Кстати, удивительно, но люди честно оставляли на кассе туалета 1 лиру, несмотря на отсутствие кассира”
“Прицепили велосипеды у входа и пошли гулять по каньону, наслаждаясь сладкими белыми гранатами, сорванными по пути. На входе было очень красиво. Дальше — тоже симпатично, но от жары и накатившей усталости виды больше не вызывали восторг. Они не были эфектнее уже увиденных.
В процессе прогулки узнали, что тропа по каньону сквозная [можно было не делать крюк к её началу, как получилось у нас, а проехать насквозь]. В любом случае прошли мы только чуть больше километра и повернули назад.
“Встал вопрос: что делать, где искать ночёвку? Местность превратилась в типично деревенскую и для Турции относительно ровную. Временами даже напоминала пейзажи родной Беларуси своими полями и формами. Только холмы побольше да тростники повыше. А, ну и горы в стороне :)”
Ущелье меж двух скал — каньон Капикая
Планируемая ночёвка была сомнительной. Вокруг лишь поля, а река не внушала доверия. Решили проверить поселения на предмет “гест-хаузов”, то бишь пансионов. Проехали 10 км до одной деревни. Потом ещё 10 до следующей — покрупнее.
Курятник :)
Когда у каньона представила, что нужно будет ехать ещё 20 км по жаре, то даже как-то расстроилась. Но солнце опускалось к горизонту, и катить оказалось весьма и весьма комфортно. Поэтому, осознав, что в деревушке с причудливым названием Salbaş Esentepe мы не останемся, я сама предложила добраться до Аданы (Adana). Час до захода солнца и около 25 км до окраины города. Ехать преимущественно вниз и по трассе. Главное, до темна заехать в город. А там уже в свете фонарей не так критично перемещаться.
На том и порешили. В Адане, найдя кебабную с Wi-Fi, нагуглили себе недорогой отель поблизости и успешно туда заселились.
Траты:
- “бранч” у моста Варда (омлет и айран)— 40 лир (≈4,5$)
- ночёвка в отеле ADANA KIVANÇ SUİT — 120 лир (≈14$)
02.10. День 7. Адана
Пробег: 28,5 км (без учёта пеших прогулок). Набор высоты: 98 м. Сброс: 175 м. :)
День езды туда-сюда :)
Планировалось, что это будет день отдыха. Мы неспешно соберёмся, разберёмся с автобусом и посмотрим город. Формально так и получилось. Но по ощущениям…
“День выдался не простой и не сложный. Купив билеты на автобус, поехали гулять в центр города. В пик жары упарились жутко.”
Мечеть Улу Ками (Ulu Cami), 16-й век (реконструкция)
Осмотрели мечеть и её окружение. Потом присели на скамейку отдохнуть и никак не могли с неё встать — так лениво было двигаться.
Когда, наконец, решили ехать дальше, солнце стояло высоко. Утешали себя тем, что едем в крупнейший парк Аданы. Там точно будут лимонады и мороженое…
Мечеть Сабанджи — одна из крупнейших в Турции, 1998 год постройки
Парк оказался действительно большим и интересным. Тут, в отличие от наших, можно ходить по газонам и устраивать на них пикники. Был выходной — воскресенье, поэтому людей отдыхало много. В зелёной зоне это преимущественно семьи или только женщины с детьми.
А холодного лимонада не было :(
Какое-то время выбирали место для ужина. Странно, но в центре Аданы было сложнее найти комфортное и недорогое место, чем на его окраине — среди спальных кварталов. Там бурлила жизнь, горели огни. И утром было какое-то движение: много кафе и заведений, ларьки с лимонадами, свежевыжатыми соками и мороженым. Казалось, что так будет и в центре. Но несмотря на большое количество людей, здесь всё оказалось иначе.
“Максим сказал, что день таки был сложный. Для меня он стал скорее перевалочным. Весь вечер просидели на автовокзале в ожидании ночного автобуса. Приехал он практически в последний момент и ещё долго грузил багаж. Бедняга стюарт крутил этот тетрис и так, и эдак, чтобы ко всему прочему вместить наши велы. В конце концов на помощь к нему пришли водитель и сотрудник компании. Совместными усилиями дело было сделано и к 8-ми утра мы благополучно прибыли в Бейшехир.”
Продолжение следует…
Оставлено комментариев: 5