По Кольскому на велосипеде

Автор: MaxZZ

10 августа 2017 в 19:30

Отчет о велопоходе по Кольскому полуострову.

Маршрут: Мурманск – Титовка – п-в Средний – п-в Рыбачий – Печенга – Никель – Верхнетуломский – Оленегорск – Ревда – Ловозерский тундры – Хибины – Кировск – Канозерский заказник – Умба – Кандалакша (1300+ км)

Продолжительность похода: 20 дней + 4 дня на трансфер

Реальный трек: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=kujnovplukjzvsya

 

Предисловие

Есть у меня традиция «перезимовывать» часть лета на севере. Причем каждый раз судьба забрасывает всё дальше и дальше на север. Началось всё это дело в 2015 году с пешего похода по Норвегии, продолжилось в 2016-ом пешим походом по Исландии. В этом же году выбор пал на Кольский полуостров, почти вся территория которого расположена за Северным полярным кругом.

Идея похода зародилась еще зимой 2016-го у Сергея Nova, и когда поступило предложение принять участие, я недолго думая согласился. Началась подготовительная стадия. Было перечитано множество отчетов разных лет о совершенных велопоходах по полуострову. На основе этих материалов Сергей разработал и спланировал внушительный маршрут. Первой ключевой точкой являлось посещение полуострова Рыбачий, где находится самая северная точка европейской части России. Дальше от Баренцева моря трек постепенно уходит на юг с финишем у Белого моря, тем самым пересекая весь Кольский полуостров. По пути лежал продолжительный лесной участок возле Лапландского заповедника, а также крупнейшие горные массивы Кольского полуострова Хибины и Ловозёрские тундры.

Подготовка к походу была вскоре завершена, всё было тщательно продумано и спланировано. Своевременно были куплены билеты на поезд. Оставалось лишь дождаться дня отъезда. Но тут случилась непредвиденная вещь. Буквально за день до отъезда становится известно, что у Сергея не получается поехать. Новость меня, конечно, очень расстроила. Поразмыслив, решаю ехать один. Ведь столько времени и усилий было затрачено на подготовку, что не поехать, я просто не мог. Отправляться в такие края одному довольно рискованно, но я решил, что пусть лучше мне удастся преодолеть в одиночку хотя бы часть маршрута, чем не поехать совсем.

Утром 16 июля я отправился на железнодорожный вокзал, чтобы сесть на прямой поезд до Мурманска. Время в пути около 44 часов. Посадка прошла без проблем, по велосипеду у проводницы не возникло вопросов. Поезд тронулся, начало положено.

Провести двое суток в поезде оказалось не сложно. Во-первых, благодаря интересным попутчикам.  На второй день ко мне подсели два жителя Мурманска, один из них много лет работает на рыболовном судне, второй по профессии – военный, сейчас на пенсии. От них я услышал много интересных рассказов о жизни на севере. Кроме того, поезд пересекал всю Карелию, а за окном было на что посмотреть. Сотни километров густого леса, множество впечатляющих озер, рек и болот. Такое чувство, что железную дорогу специально прокладывали в тех или иных местах, чтобы пассажиры могли насладиться этими видами.

 

День первый

18.07.2017
Пробег: 115 км
Набор высоты: 1300 м
Спуск: 1143 м

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=vbnstdisnkailxgy&authkey=DF688B370E6A12D93CB16C5ED0518C74DF528324B5601FFD

Поезд прибыл на конечную станцию в 6 утра. Мурманск встретил солнечной ясной погодой, по ощущениям +25 градусов. Как только выгрузился из поезда, сразу почувствовал приятный морской запах, витавший в воздухе.

Что следует знать об этом городе? Мурманск – крупнейший в мире город, находящийся за Северным полярным кругом (население около 300 тыс. человек). Это также один из крупнейших портовых городов России. Город относительно молодой, в прошлом году (2016) он отмечал свое столетие.

Первым делом отправился на набережную, где стоит ледокол Ленин. Он является первым в мире атомным ледоколом, использовался около 30 лет и был выведен из эксплуатации в 1989 году. Сейчас на ледоколе действует музей, проводятся обзорные экскурсии по судну.

Дальше по плану – посещение мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Находится мемориальный комплекс на сопке Зелёный мыс. Попасть туда предстояло по второстепенной грунтовой дороге. С сопки открывается вид на Кольский залив и на торговый порт города. Основой мемориала является фигура солдата высотой 35 метров.

Спустился в город уже по асфальтированной дороге, посмотрел по дороге еще несколько достопримечательностей и направился к выезду из города.

По мосту протяженность 1.6 км пересек Кольский залив и выехал на трассу Кола.

Вскоре погода переменилась, пошел первый дождик. Ну вот, с почином! Не греться же на север приехал. Спустя 30 минут снова солнечно.

Асфальтовый участок закончился, нужно было свернуть на вязкий после дождя грейдер. Дорога довольно рельефная, проложена напрямую по сопкам безо всяких серпантинов.

Остановился передохнуть и тут же встретил одного из обитателей здешних лесов.

На обед остановился возле озера Пяйвеявр, как раз перед началом лесного участка трека. Тут я вплотную познакомился с самыми злющими и кровожадными местными существами – комарами. Чтобы хоть как-то от них защититься, пришлось переодеваться в закрытую одежду, а также надеть перчатки, несмотря на жару.

После перекуса продолжил путь уже по лесной дороге. Лес состоит преимущественно из молодых лиственных деревьев вперемешку с многочисленными кустарниками. Земля покрыта мхом, густыми травами и ягодниками. Повсеместно встречаются валуны разных размеров - от небольших, до довольно крупных, шириной по 4-5 метров.

Практически сразу начали попадаться небольшие проезжабельные броды, образованные ручейками и криницами с чистейшей водой.

Несколько раз встречал в лесу вот таких птичек похожих на куропаток. Причем вели они себя в моем присутствии весьма странно, вместо того чтобы отлететь в сторону, начинали бегать под ногами, прижимаясь к земле.

А вот и первый существенный брод. Вода в реке была насколько приятной и прохладной, что после перехода на другой берег, я скинул с себя все вещи и побежал купаться.

Вообще за весь день было несколько десятков бродов от небольших ручейков до бурных речек. Самый сложный брод должен был быть через реку Нял. Подъехав к нему, начал было готовится к переходу, как заметил в стороне железнодорожный мост, по нему и переправился.

Дальше дорога, протяженностью около 15 км, шла по живописному берегу озера Нялъявр.

На небольшой возвышенности в стороне от дороги заметил снег. Настроение сразу как-то улучшилось, ведь что может быть лучше, чем июльский снег :)

На ночевку остановился у небольшого красивого озера.

Казалось бы, полная идиллия, но не тут то было. Практически сразу я был атакован полчищем комаров, от которых нет спасения :) Нужно было постоянно двигаться, чтобы хоть как-то их разгонять. Даже есть приготовленный ужин приходилось наворачивая круги вокруг палатки. Малейшая остановка вознаграждалась десятками укусов. В общем, единственным безопасным местом была палатка, куда я незамедлительно отправился. 

 

День второй

19.07.2017
Пробег: 71 км
Набор высоты: 1016 м
Спуск: 1173 м

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=tuynzpndpmdblyui&authkey=E15111AB51C85C12676E153D78CB03F8B742413079C08D16

Выехал со стоянки в 8 утра.

Первые 40 километров пути предстояло проехать по асфальту. Постоянные подъемы и спуски не давали заскучать.

По дороге заехал посмотреть на мемориал защитникам Советского Заполярья под названием Долина Славы. Здесь в 1941 году велись ожесточенные бои с немецкими войсками. Не смотря на превосходящие силы противника, наступление было остановлено.

По мере продвижения на север ближе к морю, чувствовалось, как меняется погода. Небо было затянуто серыми тучами, периодически моросил дождь, да и температура воздуха заметно понизилась.

Несколько фотографий, сделанных по пути.

На 40-ом километре меня ожидало прохождение КПП. Были серьезные опасения, пустят ли меня дальше. Т.к. во всех документах, найденных в Интернете, говорится о том, что для посещения территории полуостровов Средний и Рыбачий всем иностранным гражданам требуется специальный пропуск. Единственной надеждой было то, что к гражданам Беларуси требования не такие строгие.

Подъехал к шлагбауму, сказал куда направляюсь. К информации отнеслись спокойно, отправили к окошку в здании, оформить проезд. Оформление прошло спокойно. Меня попросили в деталях описать мой маршрут, а также записали мой телефон для связи, а затем пропустили. Это меня не могло не обрадовать.

Здесь же на КПП познакомился с жителем Смоленска Андреем, который тоже приехал сюда прокатиться по полуостровам на велосипеде. Строгого маршрута у него не было, поэтому мы решили ехать вдвоем по моему треку. Так, на второй день пути у меня появился попутчик.

Прежде чем отправиться на несколько дней на полуострова, где такие признаки цивилизации, как кафе и магазины напрочь отсутствуют, я решил зайти пообедать в кафе, расположенное в кемпинге неподалеку от КПП.

Во время обеда ко мне подходит официантка с телефоном и сообщает, что мне звонят из КПП. По телефону меня попросили вернуться на КПП для уточнения нескольких вопросов. Ну всё, передумали меня пускать.

Оказалось, что мой маршрут заинтересовал вышестоящее начальство, т.к. он проходит в пограничной зоне с Норвегией. Тем не менее, меня пропускали, но была и дополнительная просьба - по мере движения по маршруту посылать sms-сообщения о месте своего нахождения.

Путь на полуостров Средний лежал вдоль реки Титовка. Поскольку местность уже принимала горных характер, то на реке в нескольких местах есть довольно крупные водопады.

https://youtu.be/zkm0QB69wPs

Для того, чтобы попасть на полуостров, необходимо было пересечь хребет Муста-Тунтури. Хребет известен тем, что в годы Великой Отечественной войны здесь более трех лет находилась линия фронта. Причем, это единственное место, где немцы не смогли перейти сухопутную границу СССР.

На хребте и сейчас осталось множество свидетельств происходивших здесь боев. Окопы, доты, множество гильз и снарядов, колючая проволока и т.д.

Чем дальше вела дорога, тем пустыннее становились окружающие пейзажи. Мы въехали в тундровую зону. Из растительности остались лишь небольшие кустарники и редкая трава.

Повсеместно встречались небольшие безымянные озера, по берегам которых еще лежал снег.

Подъем на перевал оказался не сложным и занял от силы минут 30.

Спустившись с хребта, проехали еще несколько километров, где стали у его подножья на ночевку.

После ужина сходили в небольшую радиалку на хребет. Сверху открывалась панорама на полуостров.

 

День третий

20.07.2017
Пробег: 69 км
Набор высоты: 675 м
Спуск: 688 м

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=amumonyeishqvrga&authkey=36178939376397DFE3243900E8C131FD5072F440B9CE9CA4

Сегодня предстояло попасть на полуостров Рыбачий. Для этого нужно было проехать вдоль всего западного побережья полуострова Средний. Дороги пока были вполне сносного качества. Местами встречались участки усеянные камнями разных размеров и крупные лужи, но всё проезжаемо.

Погода стояла пасмурная, выглядит на фотографиях всё довольно хмуро. Однако вживую всё воспринималось совершенно по-другому, а суровый север при ближайшем знакомстве не кажется таким уж суровым. Достаточно остановиться на пять минут и присесть на мягкий мох на обочине, можно заметить множество цветов и красок. Добавьте к этому освежающий морской воздух, и получится весьма приятная и умиротворяющая обстановка.

По пути встречались многочисленные окопы, напоминавшие о проходивших здесь военных действиях.

Первые 50 км сегодняшнего трека проходили по разметке марафона Муста-Тунтури, который должен был пройти через несколько дней. http://forum.velomurman.ru/viewtopic.php?f=46&t=1191

Дистанция марафона протяженностью в 100 км включает в себя двойное прохождение перевала Муста-Тунтури, также маршрут огибает весь полуостров Средний по периметру. Тем самым двигаясь по своему треку, мне удалось оценить всю дистанцию марафона. Жесткач, что тут скажешь. За эти 100 км в соревновательном темпе можно основательно ушатать вел, да и самому хорошенько ушататься. По пути множество препятствий: подъемов, спусков, крупных камней, бродов и т.д.  В общем, мероприятие крайне интересное, и мне удалось даже немного почувствовать себя участником марафона :)

По дороге мы часто встречали туристов, в основном на джипах. Но была встречена и группа квадроциклистов, с которыми я пересекался не единожды, на протяжении двух дней.

Через несколько часов пути у Андрея случился прокол заднего колеса, затем последовало еще несколько. Всё от того, что колесо сильно проседало под весом всего снаряжения, а по дороге было множество каменистых участков. Андрей решает пройти несколько километров пешком, до точки, где по его расчетам должны быть люди, чтобы впоследствии уехать оттуда на машине. К сожалению, необходимо было разделиться.

Маршрут привел меня к очень интересному и красивому месту на побережье. Здесь находятся две скалы выветривания под названием Два брата. С этими скалами связано множество старинных легенд. Само побережье напомнило исландские пейзажи у поселения Вик, правда, зрелище там было по-масштабнее.

Снова встретился и пообщался с группой квадроциклистов, виденных ранее. Оказалось, что маршруты у нас практически совпадают, а значит, есть вероятность, что я буду встречать их и далее по пути.

Неподалёку от Двух братьев находится Берег рыжих камней. Еще одно примечательное место. Это участок береговой линии, состоящий из крупных камней рыжеватого цвета. Под действием сил воды, ветра и времени из прибрежных скал образовались эти причудливые скульптуры.

Покатил дальше. Дороги постепенно начинали ухудшаться. Был такой участок метров на 200-300, где ручей полностью затопил дорогу. Ощущение было, будто едешь не по дороге, а по руслу реки. :)

Впрочем, на перемычке между полуостровами дорога значительно улучшилась, и я въехал на территорию Рыбачьего.

Абсолютно новым впечатлением было прокатиться по литорали. Это приливно-отливная зона побережья. Здорово было ехать по плотной и ровной песчаной поверхности вдоль кромки воды. Колёса то и дело омывались морской водой, а сам я в те минуты испытал ощущение полной свободы.

Место для ночевки нашел в защищенном от ветра месте возле ДОТа. И о чудо, это была первая стоянка без комаров.

 

День четвертый

21.07.2017
Пробег: 64 км
Набор высоты: 582 м
Спуск: 560 м

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=fcgwmefneubhpiah&authkey=5D5C6405B77F4999E573E85DD1BC4D6275B350211A43FA0C

Утром погода снова пасмурная погода, моросит дождь. Впрочем, насколько я понял, здесь на полуостровах редко бывает полностью ясный и солнечный день.

Путь лежал вдоль побережья к мысу Немецкий. Мыс является самой северной точкой Европейской части России. С визуальной точки зрения мыс не впечатлил. Зато неподалёку находиться маяк, метеостанция и какие-то военные объекты.

Возле мыса встретил группу квадроциклистов, с которыми познакомился вчера.

Дальше дорога вела к мысу Кекурский, где снова догнал квадроциклистов. Шутили, что у меня велосипед с моторчиком :)

Здесь ландшафты приобрели куда более впечатляющие формы. По тропинке поднялся на вершину скалы у берега, откуда открылся потрясающий вид на побережье. Мощные морские волны методично вгрызались в гранитную породу, образованную, по всей видимости, в результате вулканической активности. Береговая линия окаймлена чёрными скалами, покрытыми отчасти темно-зелёным травяным ковром. На мой взгляд, это самое красивое место на всём полуострове. Хотя само собой фотографии не передадут ни масштабов, ни ощущений, охватывающих человека находящегося здесь.

Выдвинулся дальше. Иногда сквозь облака пробивалось солнце, и море мгновенно преображалось.

Встречались и заброшенные поселения, ангары и другие постройки военного назначения. Вид у них был мрачный, так что задерживаться в этих местах совсем не хотелось.

Периодически дорога выводила прямо на побережье, и, как и вчера, я наслаждался ездой по литорали. В какой-то момент, я не удержался, оставил велосипед в стороне и пошел гулять босиком по береговой линии. Когда еще удастся помочить ноги в водах Северного Ледовитого океана.

Были в этот день и броды, и труднопроходимые участки пути, но запланированный километраж был пройден успешно.

Остановился на ночевку у небольшой реки, приготовил ужин и завалился в палатку читать книгу.

 

День пятый

22.07.2017

Пробег: 55 км
Набор высоты: 875 м
Спуск: 857 м

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=zjjtgqwdjitvljtu&authkey=8A9F1E3BF150734408BA67264CAA7131E98F5541D38152CD

Несмотря на небольшой пройденный километраж, день был по-настоящему сложным. Дороги сначала были преимущественно грунтовые с множеством крупных камней. Из препятствий, конечно же, обилие бродов, буквально через каждые несколько километров.

Нередко туристы, путешествуя по полуострову, видят в море подводные лодки и военные корабли, а особо удачливые могут полюбоваться на китов. Мне же довелось увидеть военный корабль.

Вскоре докатил до поселка Цыпнаволок. Поселение было основано еще в 19-ом веке норвежскими рыболовами. В 1940 году норвежцы были отсюда выселены. Сейчас же, если верить Википедии, здесь проживает 35 человек. В поселении находится военная часть, метеостанция и маяк.

Примерно с середины вчерашнего дня не встречал по дороге ни одного человека, есть в этом определенное удовольствие. Можно полностью раствориться в окружающей природе, думать о всяком разном, да и вообще лучше понять самого себя, когда ты полностью свободен от каких-либо социальных условностей.

И чем дольше находишься в условиях «изоляции», тем большую радость испытываешь при встрече с людьми. И такая встреча вскоре состоялась. О чем на сайте уже есть заметка. https://biketourist.club/blog/2081

Дальше по маршруту проходимость дорог существенно ухудшилась. Трек уходил чуть в сторону от побережья, было много подъемов, каждый из которых непременно заканчивался спуском в заболоченную низину.

Вершины холмов накрыты облаками, в результате чего приходилось по несколько часов ехать в тумане.

На территории полуострова Рыбачий выращивают оленей. Следы их я наблюдал в большом количестве, находил несколько раз рога, а вот самих оленей, увы, не увидел.

Местность приобретала всё более гористый характер, дороги же становились всё менее и менее проезжаемыми. Судя по ширине колеи, единственным пригодным и популярным транспортом здесь является квадроцикл. Приходилось частенько ходить пешком, всего за день по ощущениям прошел не менее 15 км.

 

День шестой

23.07.2017
Пробег: 70 км
Набор высоты: 1221 м
Спуск: 1050 м

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=mqppgajktrqemugz&authkey=8B3F9F63A3BFB514715C56B8D55F0DEC58F620BA3CADDFCB

Утром продолжилась вчерашняя история с дорогами. Квадроциклы, проезжая здесь, срезают протекторами слой мха, обнажая мягкую почву. Ехать по такой колее возможно только на спусках, коих было немного.

Каждая низина представляло собой заболоченный, изрытый квадроциклами, участок радиусом по 300-500 метров. Чтобы не лезть в самую жесть, где ноги утопали в грязи по колено, приходилось обходить подобные места, забирая наугад то влево, то вправо. Иногда выбор направления был удачен, иногда нет. В любом случае, ботинки были всегда мокрые, а на штанах ехал дополнительный килограмм болотной почвы :)

На преодоление первых 9 км пути ушло около двух часов. Наконец, добрался до реки Большая Эйна. Брод через реку желательно переходить в отлив и удача снова была на моей стороне – глубина оказалась чуть ниже колена.

После прохождения брода появились дороги привычного качества, а вместе с ними и рыбаки. Подъехал к нескольким компаниям, пообщался, расспросил про состояние дорог до турбазы Большое Озерко. Посоветовали ехать вдоль побережья.

Приятно было снова иметь возможность сесть на велосипед и катить с хорошей скоростью. Не обошлось без бродов и многометровых луж, но я уже к ним настолько привык, что прохождения подобных препятствий было отработано до автоматизма и не вызывало какого-либо дискомфорта.

К часу дня приехал на турбазу Большое Озерко, где был накормлен царским обедом. Кроме того, угостили большущим бутербродом с красной рыбой. Пообщался после обеда с хозяином турбазы. Послушал я рассказы о том, как же здесь на Рыбачьем интересно в разные поры года, о погоде, о северном сиянии, о покатушках на снегоходах, и прямо очень захотелось вернуться сюда снова.

Вскоре, основательно подкрепившись и вдохновленный рассказами, я в хорошем настроении покидал полуостров Рыбачий. Впереди дорога по восточному побережью полуострова Средний. Этот участок был не особо интересен. Широкая грунтовая дорога привела меня к уже покоренному во второй день перевалу через хребет Муста-Тунтури. Часто встречались съезды с основной дороги, как правило, вели они на небольшие приятные полянки, расположенные рядом с бурными речками и ручьями. При каждой удобной возможности, я делал остановки в таких местах.

Повторное прохождение перевала уже потребовало некоторых усилий. В первый же раз я проезжал его со свежими силами и, можно сказать, практически не прочувствовал.

На перевале встретил две группы уже знакомых мне по прошлым дням квадроциклистов.  Было чертовски приятно, вот так встречаться на маршруте и делиться впечатлениями.

После спуска с перевала свернул на старую немецкую дорогу, с которой мне еще предстоит подробное знакомство на следующий день.

Проехал по ней около 6 км и остановился на ночлег возле красивого, но безымянного озера. В том, что не у каждого озера здесь есть название, нет ничего удивительного. Ведь здесь их тысячи. Но кто-то их всё же сосчитал, по данным найденным в Интернете, на Кольском полуострове 111609 озер и 18209 рек. Названия же такие, что запомнить их весьма не просто. Вот парочку  примеров: Суормусъярви, Каккуринъярви, Пикку-Хейняярви и далее, в таком же духе.

 

День седьмой

24.07.2017
Пробег: 100 км
Набор высоты: 1443 м
Спуск: 1405 м

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=uwrdpkzenwzxmmgr&authkey=3044C1D8E7D429CFFF6847A0823ECC32316F26E65086C2C3

С утра мне предстояло проехать 35 км по Немецкой тыловой дороге. Качество дороги, построенной более 70 лет назад в условиях сильно пересеченной местности, поражает воображение. Дорога аккуратно огибает все водоемы и препятствия, плавно взбирается на вершины и также плавно спускается с них. Лишь изредка попадаются разрушенные мосты и размытые до камней участки, в остальном покрытие просто идеальное.  

Все неровности рельефа устраняются с помощью насыпей, основания которых сложены из тщательно подогнанных камней, арматуры и бетона.

Уверен, эти 35 км пути не оставили бы равнодушным ни одного любителя mtb, прямых участков практически нету, тут либо вкручиваешь вверх, либо летишь вниз на скорости 50 км/ч.

Погода с утра пасмурная, небо затянуто серой пеленой, воздух влажный, а ехать приходилось в тумане. В сочетании с погодой безжизненные пейзажи гористой тундровой местности выглядели мрачновато. 

Через несколько часов всё переменилось. Воздух вдруг стал тёплым, сквозь облака пробились первые солнечные лучи.  Да и пейзажи преобразились.

Трек привел меня к красивейшему озеру Ораярви, по берегам озера раскинулся приятный лес, состоящий из карликовых берез. Повсюду раздавалось пение птиц. Я просто не мог не остановиться в этом умиротворяющем месте.

Отдохнув немного, поехал дальше. Дорога петляла между сопками и скалами по густому лиственному лесу. Вскоре послышались крики чаек, в воздухе отчетливо ощущался аромат моря, а сквозь лесные заросли виднелся Печенгский залив.

Чтобы попасть в поселок Печенга, необходимо было перейти вброд приток одноименной реки. Брод рекомендуется проходить в отлив, и снова я попал в удачное время. Глубина была чуть выше колена.

Преодолев брод, попадаю на территорию военного полигона. Таблички гласят «Стой, проезд запрещен», но другого варианта нет, еду дальше. Возле одного из зданий замечаю троих мающихся от скуки солдат. И хотя мне прекрасно известно куда ехать, решаю подъехать к ним и ради приличия расспросить, как попасть в Печенгу.

Печенга – поселок городского типа, до Великой Отечественной войны находился в составе Финляндии. Сейчас здесь живут в основном военные.

Вид у поселения удручающий, люди живут в двухэтажных или пятиэтажных домах. Ни о какой красоте архитектуры говорить не приходиться, дома серые, обшарпанные, выглядят как после бомбежки. В общем, забежал я в магазин, и хотел было уезжать, как ко мне подошел местный парень, к сожалению, не запомнил его имени. Оказалось, что он увлекается различными видами активного отдыха и экстремального спорта, раньше гонял на mtb, сейчас пересел на мотоцикл. Пообщались про мой пройденный  и предстоящий маршрут, про Скандинавию, которую мой собеседник объехал вдоль и поперек, про жизнь на Севере. Крайне приятно встречать таких людей по пути.

Продолжился путь по асфальтированной дороге. Увидел съезд к озеру, решил взглянуть и не пожалел.

Через час пути по трассе, приехал к Печенгскому монастырю. Основан он был в 1533 году преподобным Трифоном.  Монастырь множество раз подвергался разрушениям и набегам со стороны финнов и шведов. В 18-ом веке был упразднен и более ста лет был закрыт. А в 2007 году случился пожар. На данный момент монастырь полностью восстановлен в том виде, который он имел в начале 20-го века.

Дорога привела меня в город Заполярный, население которого трудиться на горно-обогатительном комбинате. Уже на подъезде к городу влияние комбината на окружающую природу было видно невооруженным взглядом. Если всего в нескольких километрах отсюда сопки были покрыты густой зеленой растительностью, то здесь все походило на постапокалиптический пейзаж – земля выжженная, от деревьев остались только пни и головешки, вдалеке возвышаются рукотворные горы-терриконы.

Заехал на заправку возле города за мороженым. Только остановился, как из стоящей там машины выходит человек в военной форме и направляется ко мне. Это оказался пограничник с КПП «Титовка». Пока я нахожусь на приграничной территории все мои перемещения под контролем  :)

Дальше по плану было посещение Кольской сверхглубокой скважины. Эта скважина была пробурена для научно-исследовательских работ. Глубина 12 262 метра, что делает ее самой глубокой скважиной мира. Кому интересно, советую прочитать вот эту статью https://realt.onliner.by/2015/11/19/kola

Съехал с асфальта на укатанный грейдер и покатил в окружении техногенных пейзажей. Вспоминая туманное утро в горах, возникало ощущение, что я телепортировался куда-то на другой конец континента. Подъехал к развилке, до скважины оставалось около трёх километров, но дорогу преграждал глубокий ров. Время уже было позднее, да и накатал за сегодня уже прилично, поэтому перелезать на другую сторону я поленился. К тому же, нужно было отыскать место для ночевки, что в этой пустынной местности было не просто. В общем, решил ехать дальше. А дальше были затяжные подъемы и скоростные спуски по пыльному грейдеру.

Вскоре выехал поближе к городу Никель, который виднелся вдалеке, и отыскал место для стоянки у небольшой речушки.

По обыкновению приготовил ужин, почитал книгу и лег спать. Но заснуть удалось далеко не сразу. Возле палатки летали какие-то мелкие птицы и издавали просто адски неприятные звуки, способные свести с ума. Похоже это было на звуки самой отвратительной автомобильной сигнализации, которую только может придумать человек. С полчаса пытался абстрагироваться и заснуть, но, в конце концов, нервы не выдержали – выскочил из палатки и попытался разогнать птиц. Не помогло. Затем вспомнил, что у меня есть беруши, взятые на случай, если соседи в поезде будут издавать слишком много шума. На этот раз помогло :)

 

День восьмой

25.07.2017
Пробег: 94 км
Набор высоты: 778 м
Спуск: 943 м

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=vwicvuyfjkuuqusp&authkey=A51FB715A1E574B08BCC70358187B0F4B6DF8CE1E2654D1E

Проснулся и покатил в Никель, где мне необходимо было пополнить запасы продуктов. Как и Заполярный, Никель - это промышленный город, а точнее поселок городского типа, где расположен горно-металлургический комбинат.

По дороге увидел вот такой водоем, не только в Беларуси есть «Мальдивы» : )

Кажется и с киноиндустрией в Никеле дела обстоят неплохо.

На въезде в город стоит Владимир Ильич на фоне здания с разбитыми стёклами и, судя по выражению лица, явно чем-то не доволен.

Сам же город, во всяком случае, его центральная улица, оставил приятное впечатление, особенно в сравнении с мрачным видами виденной вчера Печенги.

Заехал в магазин, где попросил охранника посмотреть за велосипедом. После того, как купил всё необходимо, еще около двадцати минут общался с охранником. Ответил на все вопросы о предстоящем маршруте, и конечно же услышал немало предупреждений о медведях, волках и даже росомахах, способных целый день идти по следу человека.

На перекрестке недалеко от выезда из города встретил пограничника, который проследил, чтобы я, испуганный подобными рассказами, не ломанулся в Норвегию : )

Продолжил путь по идеальной двухполосной дороге и оказался у водопада на реке Шуонийоки.

Вообще, сегодня у меня был день релакса и медитации. Ехать по качественному асфальту после стольких дней качественного бездорожья было крайне приятно : ) К тому же, машины встречались примерно раз в 20-30 минут, ехать можно было чуть ли не с закрытыми глазами. Выжженную территорию, что раскинулась в окрестностях комбината, я проехал. Теперь вокруг идеальная нетронутая природа: хвойные леса, горы, реки, озера, верховые болота.

Погода с самого утра солнечная, по ощущениям где-то +23 градуса. Что, конечно же, способствовало купанию в чистейших озерах по пути.

Ближе к концу запланированного километража подъехал к КПП «Лотта», где пообщался с пограничниками. Снова услышал рассказы, что повсюду бродят медведи и лучше остановиться на ночевку где-нибудь возле КПП. Что я и сделал, отыскав неплохую полянку возле реки.

 

День девятый

26.07.2017
Пробег: 91 км
Набор высоты: 688 м
Спуск: 686 м

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=rwpydyikeyblavbc&authkey=DF69D470DBD807A677F3FF5EF6207F9DD2E22D2CBABAA026

Сегодняшний день явился логическим продолжением вчерашнего. Сперва мне нужно было добраться до поселка Верхнетуломский. До него 65 км по асфальту. Как и вчера, дорога проходила через нетронутые хвойные леса и болота. А встречающиеся по пути озера и реки с чистейшей водой дополняли этот пейзаж.

Погода солнечная, небо без единого облачка, температура снова выше +20. Так что сбежать от лета всё-таки не удалось.

Маршрут лежал по побережью Верхнетуломского водохранилища, имеющего внушительные размеры: длина 85 км, ширина 20 км, а площадь 745 км², что практически в 10 раз больше площади крупнейшего озера Беларуси Нарочи.

Заехал в Верхнетуломский, где пополнил запасы на ближайшие несколько дней пути. Насладился холодным напитком и мороженым, ведь следующий населенный пункт будет только через 4 дня. Впереди предстоял по-настоящему дикий и автономный участок, где хозяином является отнюдь не человек.

После поселка началась широкая грунтовая дорога вся усеянная ямами и лужами, поэтому быстро по ней ехать не удавалось. Но и спешить мне было некуда, по моим расчётам на стоянку я приеду рано.  Так и получилось, выбор пал на озеро Пуроярви. Расспросил встреченных рыбаков о том, насколько безопасно здесь ночевать, на что получил утвердительный ответ.

 

День десятый

27.07.2017
Пробег: 39 км
Набор высоты: 431 м
Спуск: 432 м

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=cuqmsavbvqmgifrl&authkey=9469C261298B629F01AE30DF83235AF4924FA85079A76B8C

С утра продолжил путь по вчерашней грунтовой дороге. Погода и окружающие виды не перестают радовать.

Проехал озеро Марфа, по берегам поросшие соснами сопки.

А чуть дальше открылась красивейшая панорама на Верхнетуломское водохранилище. Вдалеке виднеется горный хребет. Невысокие хребты тянутся отсюда через весь Лапландский заповедник в восточном направлении вплоть до Хибин и Ловозерских тундр.

Вскоре свернул с широкой дороги на второстепенную, ведущую в сторону Лапландского заповедника, значит, скоро начнутся приключения. Густой хвойный лес чередуется с редколесьем, характерным для болотных участков.

Вообще природа здесь потрясающая, а пейзажи поражают своей первозданностью. Если не считать поселка Верхнетуломский, до которого примерно 40 км, в радиусе сотни километров нет других крупных поселений и городов. Уже сам факт отсутствия на таком расстоянии признаков цивилизации не может не впечатлять.

Чтобы попасть в ближайший город, нужно преодолеть больше сотни километров по сильно пересечённой местности. Дорога по сути одна, да и та местами превращается в непроходимое болото. По ней мне и предстояло проехать весь путь до Оленегорска. Кроме того, дорога пересекает несколько довольно крупных рек. Некогда здесь были построены мосты, но сейчас они все разрушены. Как я узнал позже от местных жителей, мосты специально поджигали для того, чтобы преградить путь для браконьеров в заповедник. Так что попасть в эти места сейчас можно разве что на мощном внедорожнике с лебедкой для преодоления бродов или на велосипеде :)

Первый серьезный брод не заставил себя долго ждать. Река Конья, ширина около 150 м, глубина по колено, сильное течение. Сходил сначала налегке, разведал путь, а затем перешел с велосипедом.

Через несколько километров съезд к Пышозеру. Решил скататься посмотреть на него. И решение было удачным. Приезжаю, а на берегу целых 7 человек. Подошел познакомиться, земляки! Трое местных рыбаков из Верхнетуломского и четверо туристов из Минска. У них многодневный сплав на катамаране по рекам Конья и Печа, а сейчас небольшая передышка на берегу. Неожиданностью такая встреча была для всех :) В итоге, около часа делились впечатлениями, рассказывали друг другу о своих маршрутах. Но ребятам нужно было продолжать путь, ведь день еще был в самом разгаре. Я же был приглашен местными жителями к столу. Угощали супом, свежевыловленной рыбой, холодным квасом, чаем и крепкими напитками :) Встречен я был радушно, так что решил устроить себе полудневку. К тому же переночевать с людьми было более верным решением с точки зрения безопасности.

 

День одиннадцатый

28.07.2017
Пробег: 66 км
Набор высоты: 774 м
Спуск: 707 м

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=mzsvrblkpuybwonu&authkey=7E42E71BCAD6A4B339114475F5D47AC82CA9F892AB56C38A

Выехал со стоянки традиционно в 8 утра. Через четыре километра подъезжаю к разминочному утреннему броду через реку Коодыш.

Дорога ведет вдоль границы Лапландского заповедника, встречаются съезды в заповедник, судя по карте тупиковые.

Создан заповедник был в 1930 году с целью сохранения популяции северного оленя (число которых насчитывает сейчас около 1000 особей) и природы в целом. Само собой хватает здесь и других диких животных. 31 вид млекопитающих: волки, лисы, медведи, лоси, росомахи и др. Около двух сотен видов птиц. Озера и реки богаты рыбой. Не менее разнообразна и флора заповедника.  Уникальность этих мест в том, что на охраняемой территории никогда не было поселений человека, и не велась промышленная деятельность, благодаря чему природа сохранилась в своем естественном, первозданном виде. Путешествие в одиночку по таким местам оставляет неизгладимые впечатления.

Через 9 км приехал к главному броду сегодняшнего дня через реку Печа. О сложностях брода я был предупрежден еще вчера. Ширина брода около 70 м. Течение сильное, глубина выше колена. Нашел на берегу крепкий шест и сходил на разведку. Даже налегке местами сила воды практически сбивала с ног. Так что перебирался на другой берег поэтапно – сначала перенес сумку, затем велосипед.

Все чаще стали встречаться следы медведей. Чтобы их обнаружить даже не приходилось присматриваться. В качестве единственной защиты от медведей у меня был свисток. Вёз его постоянно в руке и свистел перед каждым поворотом.  Простая пластмассовая штуковина придавала значительное количество уверенности : ) Спустя пару часов мне это надоело и свисток был спрятан в карман. Вообще в том, чтобы увидеть в здешних лесах медведя, нет ничего необычного, это примерно как у нас увидеть косулю. Поэтому я смирился с этой мыслью и решил на этот счет не переживать. Да и о каких переживаниях может идти речь, когда находишься в светлом, залитом солнечным светом, лесу.

Большую часть дня лесная дорога была хорошего качества. Из препятствий пришлось преодолеть около 5 бродов через небольшие реки.

Ближе к середине дня добрался до озера Куцколь.

Рассматривая озеро на навигаторе, я предположил, что учитывая размер озера, здесь мне наверняка удастся встретить здесь рыбаков, охотников или рыболовов. Подъезжая к берегу, я действительно услышал человеческие голоса, а позже увидел двух рыбаков. Как позже оказалось, один из них живет на берегу в небольшом домике. Живет скорее всего в летний период. У второго рыбака что-то вроде турбазы для рыбаков на другом конце озера. Перекинулся с ним несколькими фразами, лодка находилась далеко от берега, поэтому общаться было неудобно. Узнал я лишь, что если поеду дальше по дороге, то буду проезжать мимо его дома.

Поехал дальше, хотя если быть точным ездой это назвать трудно. Дорога вдоль озера была заболочена и разбита тяжелой техникой. Путь то и дело преграждали многометровые лужи, а колеса утопали в грязи. К тому же в этой грязи красовалось большое количество медвежьих следов. Но это всё мелочи, само озеро нереально красивое.

Двигаясь вдоль берега, услышал вдруг громкие всплески воды. Бросил велосипед и побежал через кустарник к берегу посмотреть на источник шума.

Спустя час добрался до домика рыбака. А вот и образец местного транспорта.

Поговорил с рыбаком насчет ночевки и получил совет переночевать в общем домике для рыбаков, находящемся на окраине озера в километре отсюда. Такой вариант мне отлично подходил, и я отправился на его поиски.

Домик оказался вполне уютным.

Ужинал я с прекрасным видом на озеро, после чего не смог отказать себе в удовольствии в нем искупаться.

Затем приготовил чай, сделал еще несколько заплывов и отправился в свой домик почитать книгу перед сном. Отличный выдался день.

 

День двенадцатый

29.07.2017
Пробег: 58 км
Набор высоты: 452 м
Спуск: 439 м

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=vtyhujyrdgnionsh&authkey=135A3A2AA7020EC2EA7CB58D98F58F5D9995C67A9D6F2EBA

За счет ночевки в доме было сэкономлено время на сборы. Примерно в 7.30 я уже вышел на маршрут. С самого утра немного облачно, но видно было, что снова будет солнечный день.

Даже не знаю, как описать этот день. Если вкратце, то впереди ждало 40 км кошмарных дорог, на преодоление которых ушло около девяти часов. По несколько часов подряд приходилось пробираться по заболоченной местности. Как и раньше встречали броды и болотные разливы, шириной по метров 300. Иногда конечно попадались небольшие участки твердой дороги, но и они были усеяны крупными камнями. В дополнение ко всему, на протяжении всего пути встречалось большое количество медвежьих следов, что еще больше поднимало настроение :)

Сделал с утра несколько фотографий типичного состояния дороги и убрал фотоаппарат подальше в сумку, чтобы не мешал.

Дорога вдоль Кашкозера.

Хорошие участки дороги встречались настолько редко, что их можно было фотографировать как достопримечательность.

Последние несколько километров перед Кировогорским карьером ехал по грунтовой дороге и уже расслабился, подумав, что основные трудности позади, ведь до трассы оставалось около 10 км. Правда, количество медвежьих следов просто зашкаливало. Были и свежие следы, и следы таких размеров, что от одного их вида становилось жутко. Пришлось снова использовать свисток, чтобы снизить вероятность встречи с ними.

Но приключения на сегодня не закончились. Дорога скрылась под многометровыми отвалами горной породы. Дальше продолжил путь вдоль отвалов уже по азимуту. Около двух километров пробирался по болоту, было весело  :)

Вскоре выбрался на дорогу привычного качества, даже ехать можно было периодически :) 

Наградой за все трудности пути являются красивые пейзажи с видом на Мончеозеро и горный массив Мончетундра.

Добрался до трассы.

Через 5 км остановился в придорожном кафе, где купил холодную колу и мороженое. Жизнь налаживается.

Оставшиеся до Оленегорска километры пути пролетели незаметно. Решил по случаю успешного завершения сложного участка пути переночевать в гостинице, хотя изначально этого в планах не было. К тому же неплохо было бы подзарядить фотоаппарат и электронную книгу.

Заселился в гостиницу, велосипед разрешили поставить в коридоре возле служебных помещений. Несмотря на простоту, в двухместном номере было всё необходимое: душ, холодильник, телевизор и даже чайник.

Сходил в душ, после чего прогулялся по городу и зашел в кафе. Пополнил в магазине запасы продовольствия и вернулся в номер. Несколько часов смотрел телевизор, хотя дома уже лет 10 целенаправленно его не смотрю. Переключая каналы, наткнулся на документальную передачу об истории фильмов ужасов. Вампиры, оборотни, зомби – всё это пустяки, по сравнению с первыми 40 километрами сегодняшнего трека, вот где был настоящий ужас :)

 

День тринадцатый

30.07.2017
Пробег: 62 км
Набор высоты: 538 м
Спуск: 520 м

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=szobjydzjyrdnrlh&authkey=7B6360249AFEFDD3BC058F98E6C1F333C647651BDDFCD6A5

Утром решил никуда не спешить и устроить себе своеобразную полудневку. Выселился из гостиницы в 12 часов. Сегодня предстояло проехать по асфальту как можно ближе к поселку Ревда, откуда я смогу попасть сначала в Ловозерские тундры, а затем в Хибины.

Покидаю город Оленегорск. Рассказать что-то особенное о городе не получится. С одной стороны город приятный и чистый, а с другой – в нем нет ничего примечательного. Думаю, лет 60, 70 или даже 80 назад на просторах СССР можно было с легкостью отыскать десятки подобных городов. Однако после продолжительного пребывания в лесах Оленегорск казался мне вершиной цивилизации.

Дорога выглядела вот так.

Проехав около 50-ти километров, начал искать место для стоянки. Отыскать удалось не сразу, местность здесь носит болотистый характер, а берега озер и рек, встреченных по пути, не имели подходов к воде.

Подходящее место нашлось около озера Придорожное, в него впадает красивая речушка, по берегам которой есть несколько приятных мест для стоянки.

Всего в пути провел четыре часа, остальное время отдыхал. Завтра начинается долгожданный горный участок маршрута.

 

День четырнадцатый

31.07.2017
Пробег: 41 км
Набор высоты: 1250 м
Спуск: 1054 м

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=wkoqhsnhfbbbxtqj&authkey=2B622F4F8D956C91AE983B5213836C46B01FFC0534891BB2

Утро. Пасмурно. До Ревды чуть больше десяти километров. По дороге пошел дождь. Я даже обрадовался этому факту, ведь уже и так целую неделю стояла солнечная погода. Должен же какой-то баланс соблюдаться.

На въезде в Ревду меня встретили серые обветшалые двухэтажные здания с заколоченными ставнями. Дальше пошли такие же серые и унылые пятиэтажки, правда уже не в столь плачевном состоянии. До того как попал в поселок, размышлял как он мог бы выглядеть. Были мысли, что за счет близости гор, здесь будет хоть как-то развита инфраструктура для туристов, найдется пару кафешек, гостиниц или магазинчиков с сувенирами. В реальности же ничего подобного не оказалось.  

Заехал в магазин, радикально выделявшийся по цвету от других местных строений, закупил продуктов на четыре дня вперед и поспешил покинуть населёнку.

Благо уже через 2 км есть повод для радости.

Асфальтированная дорога ведет к Ловозерскому горно-обогатительному комбинату, где и заканчивается. Я же вскоре свернул на грунтовую дорогу, ведущую в горы.

Вид на комбинат.

Пошел подъем в горы, необходимо было за 7 километров набрать 700 метров высоты. Практически сразу попал в облако, видимость снизилась до нескольких метров. Поднимался с надеждой, что наверху на перевале небо прояснится, и я буду вознагражден за все труды подъема красивой панорамой.

Однако пошло всё не так, как хотелось. Сквозь туман прорезались два ярких луча от фар едущего мне на встречу джипа. Водитель сообщил, что только что с перевала и там ничего не видно.

Разворачиваться мне не было смысла, и я продолжил путь наверх. Вдобавок ко всему полил сильный дождь, а где-то совсем рядом воздух сотрясали могучие раскаты грома. Взобравшись на перевал, я попал в самый эпицентр стихии – ливень лил как из ведра, небо рассекали молнии, тут же раздавался раскат грома, пробиравший до дрожи, видимость нулевая.

Я осознавал всю серьезность положения, но поскольку укрыться было негде, единственным решением было продвигаться дальше.

Спустя час дождь прекратился, а видимость немного улучшилась. В метрах 100 впереди увидел фигуру человека, затем еще несколько. Оказалось, что это группа пеших туристов из Питера. Восемь дней прошло с того момента, как я в последний раз общался с туристами, и конечно же накопилось огромное желание поговорить с родственными душами и поделиться впечатлениями.

Продолжить путь по горной тропе и вдруг произошло то, на что я уже не надеялся. Туман рассеялся, выглянуло солнце – открылся невероятный вид на десятки километров вдаль.

Внизу между горными хребтами сверкала серебристая поверхность Умбозера, протянувшегося на 40 км. Горы укрыты мягкими на вид облаками, а вдали всё еще видна иссиня-черная грозовая туча, в эпицентре которой мне довелось провести целый час.

Проехал по вершине хребта около семи километров, в окружении потрясающих пейзажей. Наверное, можно написать, что я находился в этот момент на седьмом небе от счастья. Но слов тут недостаточно, подобные вещи нужно самому прочувствовать и понять. Ради этого люди и ездят в горы.

Среди камней заметил местных обитателей.

Дальше предстояло сбросить 700 м высоты и попасть в долину реки Тавайок. Вид на долину с высоты.

В долине лежит сказочно красивый лес. Контраст после каменистой пустынной местности поразительный.

На стоянке для настроения распалил костер. Засыпал под пение птиц и приятное потрескивание огня.

 

День пятнадцатый

01.08.2017
Пробег: 53 км
Набор высоты: 761 м
Спуск: 969 м

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=jtecacjtvldarxuy&authkey=E516B7BD87E9BF1BE34D6CEC35868ED01E14A5362EE992B7

Утром продолжил путь по лесной дороге вдоль реки Тавайок. Лес радовал обилием всевозможных растений: высоких трав, кустарников и цветов.

Вдали показалось Умбозеро, а за ним виднелись Хибины. Туда мне и предстояло сегодня добраться, преодолев множество препятствий.

В скором времени доехал до поворота на другую дорогу, ведущую к северному окончанию озера. Называется она дорогой тысячи ручьев. Название дорога оправдала сразу же – ноги через 1 минуту были мокрые. Первый «ручеек».

Поначалу дорога выглядела вот так.

Позже ручьи стали попадаться всё чаще. Приходилось совершать длительные обходы по обочине.

Впереди несколько крупных потоков, соединившись, превратили дорогу в русло реки на десятки метров вперед. Глубина при этом была примерно по колено.

Пытаясь найти сухой обход, обнаружил, что параллельно с дорогой есть старая железнодорожная насыпь. Оказалась она куда более пригодной для езды, чем сама дорога, о чем свидетельствует наличие автомобильных и даже велосипедных следов.

Проехал по насыпи около 7 км, тем самым миновав с десяток бродов.

Вид с насыпи в сторону озера.

Затем вернулся на основную дорогу, которая стала проезжабельной.

С ветерком прокатился по полуторакилометровому участку асфальта, ведущему к какому-то то ли военному, то ли промышленному объекту. После чего свернул на укатанную грунтовую дорогу. Дорога петляла по красивому хвойному лесу среди десятка небольших озер.

Доехал до реки Сура. Перебрался на другой берег по полуразрушенному мосту, что было очень кстати – река с виду весьма серьезная.

Состояние дороги ухудшилось и на преодоление следующих 7 км ушло около часа. Препятствия привычные: лужи, грязь, заболоченные участки и около 5 бродов через лесные речки.

Наконец выбрался из леса на берег Умбозера. Узкая полоса суши шириной в несколько десятков метров отделяет Умбозеро от Чудозера. Песчаный пляж, сильный ветер и шум волны создают впечатление, будто находишься на берегу морского залива.

Подъехал к протоке между двумя озерами. Позади было множество преодоленных водных преград, поэтому вид очередного брода меня не испугал. По моим сведениям брод здесь должен был быть глубиной по пояс, дно у берега пологое, поэтому казалось, что прохождение брода не составит труда.

Оставив велосипед на берегу, пошел разведывать путь. Через несколько шагов глубина уже по пояс, накатывают волны, прибавляя тем самым еще больше глубины. Еще через несколько шагов я уже плыл, в одежде и с фотоаппаратом на шее.  Это застало меня врасплох, пришлось вернуться на берег. Судорожно полистал карту на навигаторе на предмет объезда. Других дорог нет, нужно штурмовать брод. Скинул с себя все вещи и предпринял еще одну попытку разведать путь на другой берег. Поиски затруднял тот факт, что сквозь толщу воды не было видно дна, искать более мелкие места приходилось методом проб и ошибок. Найденный переход в самом глубоком месте доходил до шеи и это без учета накатывающих волн. Обнаружив путь, вернулся сначала за баулом, затем переправил велосипед, который в самой глубокой части брода просто плыл рядом со мной под водой :) Первым делом, выбравшись на берег, я переоделся в сухую одежду и согрелся, ведь в общей сложности я находился в холодной воде не менее 15 минут.  Фотоаппарат после водных процедур перестал включаться :(  В общем, брод своей внезапностью стал для меня одним из самых экстремальных и запоминающихся моментов похода.

Дальше дорога повела по красивому молодому лесу.

Затем начался подъем в горы, предстояло набрать 500 метров по вертикали. Уклон подъема довольно большой, ехать на груженом велосипеде невозможно. Зато окружающие пейзажи вдохновляли и придавали сил. Жаль, теперь уже не было возможности поделиться фотографией.

После подъема практически сразу начался крутейший даунхил протяженностью в 5 км. Сначала по каменистой горной тропе, затем продолжился в сосновом лесу среди вековых деревьев. Удовольствие от спуска получил неимоверное, успел даже позабывать об утрате фотика.  

Приехал на стоянку на озеро Верхний Ньюръявр. Вода чистейшая, песчаный пологий берег. Шикарное лесное озеро, но купаться как-то не захотелось, хватило мне сегодня за весь день окунаний.

 

День шестнадцатый

02.08.2017
Пробег: 44 км
Набор высоты: 1162 м
Спуск: 1071 м

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=nwsihheusgpyeruh&authkey=F0F8633BEC78C4132C8248E06F1A9355BA25C3DAD53B176E

Утром продолжил путь по хвойному лесу и вскоре оказался на песчаном берегу Умбозера перед бродом, подозрительно напоминавшем вчерашний. Наученный горьким опытом, снял всю одежду и пошел мерять глубину. Оказалось чуть выше пояса в самом глубоком месте.

Дорога свернула в лес и повела вдоль реки Тульйок. Здесь произошла встреча с группой велотуристов из Ростова. Маршруты у нас частично совпадали. Им предстояло проходить те же броды на Умбозере, а мне нужно было перейти через горный хребет, откуда они только вчера спустились. Обменялись полезной информацией о предстоящих сложностях и сделали фотографию на память.

Почитать о том, как прошел поход у ребят можно здесь http://www.velorostov.ru/forum/viewtopic.php?t=22128&postdays=0&postorder=asc&start=0

Встреча с велотуристами вселила в меня порцию оптимизма, и я отправился дальше месить грязь лесных дорог.

Доехал до начала подъема. Первый этап – набор 300 метров. Подъем пока относительно плавный, но покрытие дороги из сыпучего мелкого щебня не позволяло ехать.

Следующая часть подъема на перевал к озеру Академическому была гораздо сложнее. Сначала велобаул отправился на спину, а затем и вовсе пришлось сменить тактику: поднимал велосипед на метров 100-200 вверх, затем возвращался за баулом. В одном месте был непродолжительный подъем по снежнику.

Вид назад на пройденный участок. Вдали виднеется лес и Умбозеро, откуда я сегодня приехал.

(Для иллюстрации 16-го и 17-го дня с разрешения автора используются фотографии Dionis с сайта http://www.velorostov.ru).

Наверху попал в облако, видимость снизилась. Тропа стала мало заметна, ориентировался по навигатору, плюс очень помогали следы ребят из Ростова. Чуть в стороне зависла грозовая туча, моросил дождь. Не хотелось попадать в эпицентр грозы, как это было в Лозозерских тундрах, поэтому двигался по возможности быстро.

Начался пологий участок протяженностью в 3 км, по нему можно было ехать с переменным успехом. Здесь я встретил большую группу пеших туристов. Весело поболтали и сфотографировались на память. Велотуристы здесь нечастые гости, поэтому моё появление вызывало немало удивления у встреченных мной людей.

Добрался к спуску с хребта. Вид тропинки резко уходящей вниз меня слегка озадачил. Но по факту спуск оказался не таким уж сложным, несмотря на грозный вид. Зажав тормоза, я потихоньку скользил по мелким камням вниз. Вот как выглядело прохождение тропы ребятами из Ростова.

Спуск привел к грунтовой дороге, где по полной можно было насладиться скоростной ездой.

Заехал на водопад на реке Рисйок.

После чего отправился на базу КСС. Все встреченные мной туристы говорили о том, что рядом с базой много мест для стоянки. К тому же там можно купить кое-что из продуктов, пиво и квас. Информация полностью подтвердилась – место под палатку было найдено, а квас зашел на ура.

 

День семнадцатый

03.08.2017
Пробег: 75 км
Набор высоты: 548 м
Спуск: 669 м

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=simancojkzdvjkqf&authkey=C112680F49C4402188781E8DC401785F5C7FC867E53F2130

Выехал со стоянки в 8.00. Первые 20 км пути чистое удовольствие – грунтовая дорога по ущелью среди горных вершин. Кое-где в тени всё ещё лежит снег, у меня есть подозрение, что в этом году он уже не успеет растаять. Проехал два горных озера: Сердцевидное и Длинное. Водная гладь озер переливалась красивыми оттенками на солнце.

Приехал в Кировск. Город расположен в живописном месте рядом с озером Большой Вудъявр в окружении  гор. Кировск был основан в связи с развитием добычи полезных ископаемых в этом регионе. Сейчас же город также популярен среди туристов, направляющихся в Хибины. В окрестностях города действует несколько горнолыжных комплексов. Популярность среди туристов определенно пошла городу на пользу. На въезде в город стоят современные здания и гостиницы, выполненные, как мне показалось, в скандинавском стиле. Улицы города чистые, много кафе, и магазинов.

Город остался позади, а вместе с ним и Хибины. Стоит сказать, что Ловозерские тундры и Хибины оставили после себя сильное впечатление. Много о них слышал ранее, но не ожидал увидеть такой красоты. Однозначно стоит вернуться сюда как-нибудь в пешем варианте, чтобы заглянуть в самые труднодоступные уголки этих горных массивов.

Затем был перегон по асфальту протяженностью в 35 км. Поиграл в догонялки с дождевой тучей. На спусках ехал со скоростью 50-60 км/ч, поэтому у тучки шансов на победу не было.

Возле посёлка Октябрьский поворот в лес. Проехал еще 10 км, после чего остановился на ночёвку у озера Васькино. Наконец-то простое и понятное название, а не какой-нибудь Киэккъяур :)  И еще один радостный момент – фотоаппарат восстал из мёртвых и всё-таки включился. Сделал он это поздно, когда вся красота уже была позади, но лучше поздно, чем никогда. Во всяком случае, у меня теперь есть фото со стоянки.

 

День восемнадцатый

04.08.2017
Пробег: 77 км
Набор высоты: 476 м
Спуск: 464 м

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ngldjfqvejkkqxio&authkey=ACECAC32BE3F0D931634AC24D69BAD3874BC720C3FE44420

 

Выехал со стоянки по лесной дороге и буквально сразу попал на территорию аэродрома Хариусный. Взлетно-посадочная полоса находится в труднодоступном месте среди лесов и болот. Заброшена она, судя по всему, несколько десятков лет назад. Кое-где сквозь асфальт уже пробивается трава, природа потихоньку отвоёвывает свою территорию. Конечно, прокатится по ровному асфальту целых три километра – это настоящий подарок после здешних лесных дорог.

В целом, в этот день ничего особо примечательного не произошло. Ехал по тайге, дышал свежим воздухом, останавливался на озерах. В первой половине дня дороги, в основном, хорошо укатанные грунтовки.

 

Были и типичные препятствия в виде бродов и болот, но я уже настолько к ним привык, что проходил всё на автоматизме. Одного беглого взгляда хватало, чтобы выбрать лучшую траекторию для обхода или же, при меньшей видимой глубине, ехать напролом. В какой-то момент подумал, что даже если бы на дорогу вышел медведь в шапке-ушанке, я бы уже не удивился.

Вторая часть трека проходила возле Канозерского заказника. Расположен он между двумя крупными озерами Мунозеро и Канозеро. Последнее известно древними наскальными рисунками (3-2 тысячелетие до н.э.), обнаруженными на островах. О них я расскажу чуть позже. Территория заказника занята сильно заболоченными таёжными лесами, где водится много животных. Вот только мне никого увидеть не удалось. Зато видел множество следов.

Проехал заброшенный поселок Восточное Мунозеро, находящийся на берегу одноименного озера.

Место для стоянки нашел на небольшом уютном озере Каменное, на берегах которого мной не было обнаружено ни малейших следов пребывания здесь туристов или рыбаков.   

 

День девятнадцатый

05.08.2017
Пробег: 72 км
Набор высоты: 398 м
Спуск: 546 м

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=geypwerhuysiynje&authkey=6B21BD6AFE0BBBD2C071D834FD31D1F0024F433914AED3FC

Последний день пути выдался пасмурным. Продолжается грунтовая лесная дорога. Красиво, по пути вижу много рек, озер, болот. Но сегодня как-то не цепляет. Виной тому, то ли отсутствие солнечного света, то ли тот факт, что мысленно я нахожусь уже дома. По треку остается проехать 70 км, из них 60 км по лесу, и уже ничто не должно было помешать мне успешно завершить поход.

Через четыре часа пути оказался у въезда в Умбу.

Это одно из старейших поморских поселений Кольского полуострова. Поморы – население, проживающее на севере России по берегам Белого моря, имеющее свою самобытную культуры и традиции.

По расписанию в 7 вечера у меня автобус в Кандалакшу, так что в моем расположении было приличное количество времени.

Пообедал  в кафешке, и поехал завершать маршрут у символического финиша с видом на Белое море. Здесь я провел около часа, в какой-то момент выглянуло солнце, что меня сильно обрадовало. В целом температура воздуха была около 10 градусов, на удивление прохладно.

Насладившись морским побережьем, направился в музей наскального искусства Петроглифы Канозера. Более тысячи наскальных рисунков было обнаружено на трех островах Канозера. Это один из крупнейших петроглифических комплексов. Относят рисунки к третьему и второму тысячелетию до н.э. Сюжеты рисунков весьма разнообразны: изображены люди, животные, птицы, киты, сцены сухопутной и морской охоты. Часть рисунков пока не получила однозначную трактовку, так что у каждого есть шанс придать нерасшифрованным символам свой смысл. В музее как раз проходила экскурсия, было интересно послушать об истории исследования петроглифов.

Затем посетил музей истории, культуры и быта терских поморов. Музей тоже очень интересный. Экспозиция освещает историю заселения Терского берега, подробно описан быт и основные занятия поморов.

Посмотрев основные интересные места поселка, поехал на остановку, дожидаться автобуса до Кандалакши.

Кроме меня в автобусе было еще два пассажира. Велосипед разместил в конце салона. За провоз велосипеда нужно было доплатить символическую сумму в 100 рублей (меньше 2-х долларов).

До Кандалакши автобус ехал около двух часов. Дорога хоть и выглядела относительно качественной, но автобус трясло на ухабах похлеще, чем меня на горных спусках в Хибинах.

Ближе к завершению маршруты дорога пошла в гору, откуда открылся нереальный вид на залив со множеством островов.

Приехали на вокзал. В первую очередь нужно было решить вопрос с билетами на поезд. Дело в том, что по моим билетам поезд отправлялся через четыре дня. Запасные дни мне не понадобились, да и по итогу проехал я маршрут несколько быстрее, чем было запланировано. Поэтому нужно было обменять билеты на более ранние. Без проблем удалось это сделать, к тому же благодаря доброй женщине на кассе, предложившей разбить прямой билета на два отрезка (Кандалакша – Невель, Невель - Минск), сэкономил на обмене билетов около 30 долларов.

Завершив все дела в городе, отъехал 10 км в уже привычную для меня среду обитанию на ночевку.

 

День двадцатый

06.08.2017

Последний день похода. Поезд из Кандалакши отправляется поздно ночью, поэтому впереди еще целый день свободного времени. Чёткого плана, как провести этот день у меня не было, импровизировал на ходу.

Самый быстрый и лёгкий способ потратить свободное время – это хорошенько поспать. Вчера ложился без будильника,  но организм не обманешь. За 20 дней уже выработалась привычка просыпаться в 6 часов утра. Еще часок полежал и начал планировать, чем бы заняться.

Доступа в Интернет в походе у меня не было, поэтому при поиске какой-либо полезной информации, я часто полагался на навигатор. Включил поиск по ближайшим достопримечательностям и обнаружил, что в 7 км пути отсюда есть интересное место, древний каменный лабиринт, о существовании которого я узнал еще в Умбе в музее петроглифов. А учитывая то, что лабиринт находится где-то на берегу залива, можно было не только прикоснуться к древности, но и увидеть красивое морское побережье.

Выехал из леса на дорогу и сразу пошел набор высоты на 200 метров. Пришлось немного повкручивать, но подъемы по асфальту – это не заболоченная лесовозная дорога, и не горная тропа усыпанная булыжниками, а так, небольшая разминка.

Вид на Кандалакшу.

От верхней точки подъема нужная мне грунтовая дорога уходила серпантином вниз к морю. Отсюда открывалась замечательная панорама на залив.

Съезжал по крутому спуску с ветерком, огорчал лишь тот факт, что нужно будет возвращаться назад тем же путём. Дорога закончилась, дальше пошла тропинка, оборудованная информационными стендами и устрашающими плакатами с изображением медведей :)

По тропинке добрался до лабиринта. Вот этим каменным узорам более 4 тысяч лет.

За счет того, что лабиринт «отреставрировали», этот возраст не ощущается, но, наверное, так он и выглядел, когда использовался по назначению. А использовался он, по мнению ученых, для магических ритуалов. Я, в свою очередь, не мог не пошаманить, оказавшись в таком месте, и провел здесь какое-то время, пока не исходил все возможные варианты.

Несколько часов гулял по берегу, пытаясь запомнить каждую деталь и увезти с собой частичку северной природы.

К середине дня вернулся в город, изъездил его улицы до такой степени, что перед отъездом уже ориентировался, не глядя в навигатор.  Чтобы скоротать время, сходил вечером в кинотеатр, после чего отправился на вокзал, дожидаться поезда. В назначенный час без проблем загрузился в поезд, по велосипеду вопросов не было. И вот уже поезд тронулся навстречу родному городу.

Путешествие подошло к концу, и без сомнения всё сложилось просто отлично. Если бы до похода, у меня кто-нибудь спросил, смог бы я поехать один на 20 дней в подобное путешествие, я вероятнее всего ответил бы отрицательно. Но сложилось всё иначе, чему я безмерно рад. Соло-поход позволил по-настоящему прочувствовать экстремальность отдельных ситуаций, получить массу опыта и открыть новые горизонты для реализации еще более грандиозных планов.

Оставлено комментариев: 23

Войдите на сайт, чтобы посмотреть
Задать вопрос

Ваше имя или ник:

Ваш e-mail:

Сообщение:

Отправить
Войти на сайт

Заходите на сайт с помощью аккаунта из социальной сети: