Индийские Гималаи

Начну с идеи похода. Почему выбор пал именно на индийские Гималаи? Тут сложилось несколько факторов. Во-первых, для меня Гималаи всегда были в списке must-see, наряду с Тянь-Шанем и Памиром. Именно в таком порядке: Тянь-Шань — Памир — Гималаи. Такое представление у меня сформировалось еще в первые годы увлечения горным велотуризмом. Сейчас этот список постоянно растет и пополняется, но именно вышеперечисленные регионы появились в нем первыми. Во-вторых, некогда прочитанная книга французского писателя и исследователя о Занскаре — “забытом княжестве на окраине Гималаев”. В-третьих, появление прямого рейса Минск — Нью-Дели, что делает заброску на маршрут элементарной. Выезжаешь в пятницу вечером после работы, а утром следующего дня уже на маршруте. Примерно, как в ПВД куда-нибудь под Полоцк съездить, с тем лишь отличием, что старт в четырех с лишним тысячах километров от дома.

Итак, после тщательного изучения имеющихся в интернете материалов, был подготовлен двухнедельный маршрут по двум союзным территориям (в отличии от штатов не имеют собственного правительства): Джамму и Кашмир, Ладакх. Последний включает в себя то самое княжество Занскар.

Чем же интересен регион похода. В первую очередь — это возможность испытать себя в условиях высокогорья. Здесь множество перевалов от 4 до 5 тыс. метров. Причем всё это по дорогам, без необходимости таскать велосипед. При желании можно, конечно, свернуть на тропы, которые используют для треккинга, и прилично натаскаться. Однако всё это удлиняет время прохождения, а концепция моего похода была такой: за две недели ознакомиться с регионом по максимуму.

Еще одна причина посетить север Индии — это уникальный культурный сплав на стыке ислама и буддизма. Кроме того, Ладакх называют Малым Тибетом из-за схожести природы и культуры. На нашем пути постоянно встречались буддийские культовые сооружения и монастыри, а виды на удаленные от цивилизации горные деревушки придавали путешествию особую атмосферу.

 

День 1 (02.08.2025)

Вернемся к заброске на маршрут. Здесь всё предельно просто: прямой рейс Минск — Нью-Дели и внутренний перелет Нью-Дели — Шринагар. И вот, субботним утром мы уже собираем велосипеды на парковке перед аэропортом под внимательными взглядами прохожих, которые то и дело подходят и задают множество вопросов. Вопросы самые разные. От базовых: откуда мы, как зовут, сколько стоит велосипед. До личных: про состав семьи, возраст и т. д. Всё это не напрягает, так как интересуются искренне и добродушно.

Стоит упомянуть про некоторые сложности при регистрации на внутренний перелет. Летели мы в Шринагар местной компанией Air India. Провоз велосипеда у них разрешен, но вот оплатить его на месте еще тот квест. Пришлось изрядно походить с бумажками туда-сюда. Еще один неприятный момент, возник после того, как сдали основной багаж. Уже при переходе в зону отправления, обнаружили табличку с фотографиями навигаторов Garmin, гласящую, что провоз таких устройств в ручной клади запрещен. Хорошо, что я оставил одну из сумок с вещами для ручной клади, в нее мы положили оба навигатора и сдали на багажную ленту. История с навигаторами получит интересное продолжение уже на обратном пути, но пока сохраним интригу.

Собрав велосипеды, направились на север в сторону озера Дал, где у нас забронировано жилье. Практически сразу окунулись в хаотичное и шумное дорожное движение Индии. В потоке встречаются не только автомобили, мотоциклы, вело- и моторикши, но и, внезапно, коровы посреди многополосного шоссе. Правил здесь как будто и не существует, все вопросы на дороге решаются гудком. А если вам нужно совершить какой-либо маневр, просто набирайтесь уверенности и двигайтесь в нужном направлении напролом. Пока ехали в транспортном потоке, множество раз проходили небольшие интервью с заинтересованными водителями автомобилей и мотоциклов.

Через каждые 50–100 метров на дороге встречаются заставы военных. Вероятно, это связано с недавним обострением конфликта с Пакистаном и крупной террористической атакой в регионе. Эти события могли привести к отмене похода, но ситуация стабилизировалась и путешествие состоялось, подтверждая фразу, что лучше время — это сейчас. Военные, кстати, постоянно здоровались, улыбались и махали руками. А некоторые даже просили сфотографироваться с нами. Всё это в совокупности не создавало гнетущей обстановки из-за их присутствия, пускай иногда и приходилось есть батончик под дулом пулемета :).

Вскоре подъехали к берегам озера Дал — главной достопримечательности Шринагара. 

Озеро является важным туристическим и экономическим объектом региона. Здесь ловят рыбу, выращивают целые сады на воде, а также еще с 19-го века строят плавучие дома, что стало визитной карточкой озера. В одном из таких домов можно легко переночевать, предложений поступало огромное количество. У нас же забронирован “обычный” гостевой дом в стороне от шумных улиц и набережной озера.

Статистика за день:
дистанция: 22 км
набор высоты: 100 м
высота ночевки: 1600 м

 

День 2 (03.08.2025)

Подъем и выезд планировали ранний. Приходится подстраиваться под световой день. Восход примерно в 5:30, закат после 19:00. Завтрак в 7 утра нам не смогли организовать, поэтому решаем не тратить время в ожиданиях и найти место для перекуса по дороге.

Снова спустились к озеру Дал. Понаблюдали за рыбаками. Утром трафик на дорогах минимальный. Местами едем по выделенной велодорожке. Сильный контраст после вчерашнего шумного вечера. 

Zanskar Cycling Team в полном составе :)

По дороге встречаются крупные платаны. 

В ближайшие два дня нам предстоит ехать до Каргила. Ведет туда единственная дорога через перевал Zoji La. И поскольку дорога является ключевой для этого региона, то и трафик на ней достаточно высокий. Чтобы как-то разбавить проезд по загруженному шоссе, я по возможности использовал некоторые второстепенные дороги. 

На одну из них мы и свернули. Набрав около сотни метров оказались на уютной грунтовке над долиной реки. И что самое главное, машины здесь практически не ездят.

К сожалению, через 16 км шикарные условия закончились. Подъехали к развилке с военным постом, где нам не разрешили ехать по этому берегу реки. Из объяснений было следующее: “Dangerous road for tourists”. Пришлось спускаться к главной дороге. Хотя в этом были и свои плюсы: можно в любой момент остановиться и заправиться холодными напитками и мороженым.

В целом, и на главной трассе трафик оказался не такой уж критичный. Хоть обочина отсутствует, по ощущениям ехать было безопасно, а водители объезжали нас с хорошим запасом по месту.

При первой возможности на одной из развилок снова попытались съехать с основной дороги — на этот раз получилось. Прокатились несколько километров по деревням, где вызывали неподдельный интерес у местной детворы.

Пейзажи долины реки Синд радуют обилием зелени. Еще несколько дней пути и будет совершенно другая картина сурового высокогорья.

С запланированным километражем справились. Оставалось еще несколько световых часов, поэтому решили проехать еще с десяток километров до поселка Sonamarg.  

Но, как назло, опять были остановлены на выезде из деревни Gagangir. Объяснения всё те же “Dangerous road for tourists”. При этом машины спокойно себе по этой дороге едут. Почему нельзя было там проехать на велосипедах, я так и не понял. Направили нас на соседнюю дорогу с новеньким шестикилометровым тоннелем. Обычно по тоннелям запрещено ездить на велосипедах, возник закономерный вопрос, пропустят ли нас. Заверили, что пустят. 

Делать нечего, пришлось возвращаться немного назад, сбрасывая уже набранные метры высоты, чтобы снова их набрать перед въездом в тоннель.

Здесь нас встретили работники, которые сразу сообщили, что у них есть дежурная машина, которая нас перевезет. Начали грузить велики в кузов пикапа. Я себе представлял, что ехать мы будет в кабине, а по факту мы тоже должны были оставаться в кузове. Ехали сидя на борту, одной рукой придерживаешь велосипед, а второй держишься сам, чтобы случайно не улететь из кузова. Получилась не слишком безопасная, но веселая поездка с ветерком, и необычный опыт. 

С этой стороны пейзажи сильно преобразились, удивив первыми скалистыми горами с вкраплением ледников.

В поселке Sonamarg заселились в отель. Забегая вперед, скажу, что в палатках мы практически не ночевали. По возможности использовали гостевые дома. Таким образом экономилось время на сборы, да и в целом предоставляло возможность побольше контактировать с местными.

Статистика за день:
дистанция: 96 км
набор высоты: 1600 м
высота ночевки: 2680 м

 

День 3 (04.08.2025)

Сегодня у нас по плану прохождение перевала Zoji La (3528 м). За первые 25 км предстояло набрать не так уж много высоты, с учетом ночевки на 2700 м.

Пейзажи по-прежнему радуют обилием зелени и видами на долину реки Синд.

Дорога поднимается в зону леса. Делаем в тени деревьев небольшие остановки. 

Сверху виден масштабный лагерь паломников. Отсюда начинается подъем к пещерам Амарнатх, которые считаются одной из самых важных святынь в индуизме. В пещере находится ледяной сталагмит, олицетворяющий бога Шиву. Именно ради него десятки тысяч паломников отправляются в путь по горной тропе. По моим предположениям, это паломничество является причиной повышенного количества военных патрулей на дорогах.

Что интересно, последние километры перевального взлёта выложены плиткой. Не сказал бы, что для движения на велосипеде это удобно, но так по всей видимости повышается сохранность дороги.

На перевале Zoji La (3528 м). Для другого горного путешествия такая высота уже могла бы считаться солидной. Для нас же это был первый и самый невысокий перевал похода.

За перевалом зелени поубавилось. Теперь нас окружают каменистые горы серо-коричневых и ярко-рыжих оттенков. Всё это стало сильно напоминать Памирское высокогорье. Что и неудивительно, до Памира всего какие-то четыре сотни километров. 

Появились стенды с просьбой не кормить диких животных. После чего я стал с особой внимательностью вглядываться в осыпные склоны вдоль дороги. Может здесь повезет увидеть мишку?

После перевала как и полагается был долгий спуск, километры прибавлялись быстро, поэтому снова решаем использовать световое время и ехать дальше. Изначально ночевка планировалась в поселении под названием Драс. Но мы как-то сильно увлеклись и докрутили до Каргила, проехав 120 км. 

В Драсе встречаются таблички, о том, что это второе наиболее холодное место в мире. Информация эта вызывает сомнения, хотя Антону пришлось накинуть ветровку.

Виды на зеленые оазисы деревушек снова напоминают о Памире.

Добрались до Каргила уже в сумерках. На карте приметили отель под названием Silk Road, куда недолго думая и заселились. После чего отправились на поиски еды. Найти кафешку удалось не сразу, все ближайшие к нам заведения были уже закрыты. Зато удалось прогуляться и окунуться в атмосферу ночного города. Что удивительно, чувствовали себя здесь в полной безопасности. До границы с Пакистаном, кстати, всего несколько километров.

Статистика за день:
дистанция: 121 км
набор высоты: 1760 м
высота ночевки: 2700 м

 

День 4 (05.08.2025)

Каргил второй по величине город Ладакха после Леха. До следующего крупного поселения более двухсот километров, поэтому здесь нужно было раздобыть продукты на несколько автономных дней и купить бензин для горелки. Вообще практически в каждой деревне есть свои мелкие магазины, но купить там что-то для готовки та еще задача. Обычный ассортимент таких лавок — это всевозможные сладости: чипсы, конфеты, печенье и газированные напитки. Такое чувство, что магазинчики эти в основном рассчитаны на детей. 

Справившись со всеми задачами направились на выезд из города. 

Свернув с основной трассы NH1, оказались на уютной и ненагруженной дороге с идеальным асфальтом и широкой обочиной. После выезда из Каргила также исчезли патрули, на что я сильно рассчитывал. Наконец, можно расслабленно катиться по пустой дороге в окружении гор.

На обед остановились в кафе Zaika. Не знаю, что вкладывали в название владельцы, но на нас оно сработало.

Зарядились большой порцией макарон с мясом. Путь нам предстоял неблизкий. После нескольких дней с опережением графика прикинули, что есть возможность выиграть один день, если каждый раз проезжать чуть больше, чем запланировано. В последствии, сэкономленный день может быть использован в качестве резерва в случае непредвиденных обстоятельств. 

Всё чаще на горизонте появляются впечатляющие горные вершины.

Перед деревней Kargee пересекаем по мосту реку Суру, оставаясь на дороге NH301. По карте она выглядит основной, а по факту является полузаброшенной, на отдельных секциях ближе к селу Tangol идет ремонт. Нам это только на руку, т.к. можно прокатиться по условному бездорожью, к тому же отсюда открываются отличные виды на долину реки.

Забыл упомянуть, что еще вчера словил порез покрышки. Был установлен жгутик, но он не справлялся со своей задачей и давление в покрышке постоянно опускалось примерно до 1 атмосферы. После одной из каменистых секций обнаружил, что из-за низкого давления начал сочиться герметик на месте стыка бортов и обода. Подкачивать колесо мне к тому моменту надоело — решаю, что пора поставить резервную камеру.

Пока занимались ремонтом на окраине деревни, подтянулись местные жители и молча наблюдали за нами. Один из них даже пытался помогать, поддерживал мне колесо :)

Справившись со сложным участком, снова выехали на асфальтированную дорогу. Наступали сумерки и пора было задуматься о месте ночевки. В пятистах метрах от нас обозначен гостевой дом. Решили съездить и проверить, что за он. Подъехали к заброшенному на вид двухэтажному зданию без света. Калитка открыта, прошли во двор и вскоре появился человек. Оказалось, что на втором этаже по договоренности с хозяйкой живут строители. Некоторые из них устроили с нами фотосессию. Особенно счастлив был мужичок на фото ниже. Как легко подарить людям радость.

Самой хозяйки в здании не было, нас попросили подождать, пока съездят за ней в соседнюю деревню. Вскоре нам показали нашу комнату, она оказалась на удивление приятной, всё обито деревом. Электричества пока не было, пообещали, что оно может появиться на несколько часов ближе к ночи, но этого так и не случилось. Ужинали при свечах с налобными фонариками. 

Статистика за день:
дистанция: 78 км
набор высоты: 1200 м
высота ночевки: 3370 м

 

День 5 (06.08.2025)

С самого утра Антон почувствовал недомогание. По всем признакам было похоже на симптомы горной болезни. Времени у нас в запасе много, поэтому едем с частыми остановками, в надежде, что в процессе умеренной нагрузки организм адаптируется к высоте.

Сделали остановку на чай с видом на ледник Parkachik. Язык ледника подходит практически к дороге, но за счет того, что лед смешан с грязными породами, вид не особо впечатляет.

Дорога плавно уходит вверх до высоты четырех тысяч. Антон пытается ехать, но дается это с трудом. Поэтому в какой-то момент он принимает решение не мучать себя и проброситься на машине. Прикидываем по карте, что можно подъехать около 40 км к монастырю Рангдум Гомпа и там отдохнуть. Рассчитываем на то, что около монастыря должен быть гостевой дом. Довольно быстро ловим пикап, уточняем у водителя про наличие гостевого дома. Получив положительный ответ, окончательно утверждаем план встретиться там. Связи у нас нет, т.к. оформить сим-карту в этом регионе проблематично. Во всяком случае, попытки сделать это пару дней назад не увенчались успехом.

Продолжаю ехать в одиночку. На высоте четырех тысяч начало поливать дождем. Как это обычно бывает в горах, туча зацепилась за выступающие вершины. Единственное решение — побыстрее проехать такой участок, тем более впереди виднелся просвет.

Наконец въезжаю в буддийский регион, о чем свидетельствуют появляющиеся у дороги ступы.  

Погода налаживается, набирать высоту больше не нужно. Вдобавок ехать помогает попутный ветер. В общем, сплошное удовольствие, особенно, когда через каждые несколько километров открываются абсолютно новые виды на горы различных форм и оттенков.

Пока ступы все еще в диковинку, останавливаюсь у каждой. 

Встречаются и высокогорные болота. Запомнился приятный запах травы в этих местах.

А эта гора особенно выделялась своим видом, похожа на огромный кусок халвы с какао.

Добравшись до монастыря, я первым делом поискал вывеску гостевого дома. Не найдя ничего подобного, начал переживать, вдруг Антона высадили раньше. 6 км назад была одна крупная деревня с кафешками и отелями. Но вроде как мы договаривались встретиться именно здесь, может его повезли дальше? Как теперь отыскать друг друга без связи, было непонятно.

Ладно, раз приехал к монастырю, надо в него заглянуть. Рангдум Гомпа располагается на небольшом холме, на высоте чуть более четырех тысяч метров. Основан монастырь в 18-м веке, сейчас здесь проживает около 30 монахов. Со стороны выглядит как крепость. Вполне возможно, что такое расположение и архитектура обусловлены оборонительной функцией сооружения.

Заглянув во внутренний дворик, я был сильно удивлен, увидев велосипед Антона. Значит он всё-таки тут. Это меня сильно обрадовало, т.к. еще пару минут назад план на окончание дня был абсолютно туманен. Я еще минут 10 ходил по различным закоулкам монастыря и заглядывал в самые разные помещения, пытаясь отыскать Антона. В итоге, отворив очередную неприметную дверцу, заметил сначала вещи напарника, а затем и его самого.

Оказалось, что водитель довез его сюда и договорился с монахами о бесплатном ночлеге. Что ж, переночевать в буддийском монастыре — это новый интересный опыт. Тем более к вечеру поднялся сильный ветер. Стало настолько холодно, что даже после короткой прогулки в соседний дворик за водой, начинали стучать зубы :).

Статистика за день:
дистанция: 52 км
набор высоты: 1600 м
высота ночевки: 4020 м

 

День 6 (07.08.2025)

Покидаем монастырь. Антону после ночевки стало гораздо легче. Это хорошая новость, т.к. следующие несколько дней пройдут на больших высотах. Ехать этот участок с симптомами горной болезни было бы слишком рискованно.

Отъехали всего несколько километров и снова проблема с колесом. На этот раз словил небольшую проволоку в заднюю покрышку, которая уже с камерой. Бескамерке такое было бы ни по чем, но у нее свои слабые стороны, когда дело касается крупных порезов, что в горах не редкость.

Отправляю Антона на перевал, сам остаюсь менять камеру в окружении сурков. Потратив какое-то время на ремонт, выезжаю, а через пару минут снова колесо в ноль. Случилось то, чего я опасался — запасная камера оказалась с небольшим проколом. Знаю, что стоит проверять запаски перед выездом. Но сейчас я этим правилом пренебрег. Снова останавливаюсь на ремонт, на этот раз у реки, где можно было обнаружить все проколы. Забегая вперед, скажу, что больше неполадок с велосипедом не возникало. 

Отправляюсь догонять Антона. Понимаю, что увижу его скорее всего только на перевале, уж очень много времени потеряно на починку.

Так и произошло, встретились мы на перевале Pensi La (4494 м). Перевал еще называют вратами в Занскар. Проезд через него до строительства дороги из-за сложных погодных условий был возможен только три месяца в году. Мы же назвали перевал пенсионерским. Не смотря на высоту, уж очень просто было на него заехать.

Утепляемся и начинаем спуск. Виды с перевала просто нереальные. Особенно впечатляет огромный язык ледника Drang-Drung, что подходит очень близко к дороге.

Рассказал Антону, что молитвенные флажки, развеваясь на ветру отправляют в небо написанные на них слова. Антон решает, что нужно им помочь.

Заманчиво было бы переночевать в этой деревне, да светового времени у нас еще было полно в запасе. 

Уходим с основной дороги и едем по грунтовке к очередному монастырю Карша Гомпа.

Архитектура впечатляет уже на подъезде. Комплекс зданий расположен на крутом склоне, между постройками на нижнем и верхнем уровне перепад в добрую сотню метров. 

Карша Гомпа — это самый крупный и влиятельный монастырь Занскара. Основан он был более тысячи лет назад и хранит в своих многочисленных святилищах древние росписи и артефакты. 

Добравшись до одноименной деревни у подножья монастыря занялись поисками гостевого дома. Несколько вариантов оказались заняты, однако в процессе расспросов отыскали женщину, которая предложила отвести нас в свой гостевой дом.

После заселение прогулялись на смотровую площадку со статуей Будды. Вид отсюда открывается действительно грандиозный: виден сам монастырь Карша Гомпа, в стороне женский монастырь, новая резиденция Далай Ламы, огни Падума — столицы Занскара, а еще блики лунного света на рукавах реки Стод. В общем, куда не посмотри, всюду есть что-то интересное.

Статистика за день:
дистанция: 105 км
набор высоты: 1050 м
высота ночевки: 3670 м

 

День 7 (08.08.2025)

Покажу в какой обстановке проходил завтрак. Как я упоминал выше, такие ночевки в гостевых домах не только добавляют комфорта и экономят время, но и дают возможность окунуться в быт местных жителей. Кстати, вчера вечером нас пригласили на чай в семейном кругу. Угощали в том числе тибетским чаем, сделанном с добавлением масла и соли. Давно хотел попробовать.

Первоочередная задача на сегодня — посещение монастыря. Подъехали на велосипедах по виткам серпантина ко входу, а дальше отправились уже пешком. 

Добравшись до главного храма, узнаем, что внутрь попасть, к сожалению, не получится. Прямо сейчас проводится какой-то ритуал, который запрещено видеть иностранным туристам. Немного обидно, что проделали такой путь и остались ни с чем, но ждать окончания церемонии не очень хотелось. Тем более у нас впереди еще будут другие выдающиеся монастыри.

После небольшой медитации спускаемся к велосипедам.

Дальше по плану столица Занскара — Падум. Это крупное по местным меркам поселение, где проживает около тысячи человек. По большому счету, здесь нет особых достопримечательностей, для нас это точка пополнения запасов перед автономным участком. 

Покрутившись между продуктовыми лавками, собрали всю необходимую провизию, и наконец отправляемся на север вдоль реки Занскар. Лично для меня предстоящие три дня — это участок, который вызывал наибольший интерес при планировании. Посмотрим, оправдаются ли мои ожидания.

По началу едем по широкой долине. Судя по крупным деревням, места здесь пригодные для земледелия. 

Кое-где по берегам рек можно заметить останцы. 

Вот такая мини-Каппадокия.

Понаблюдали со стороны за рафтингом. Конкретно в этой части реки выглядело скучновато. Возможно где-то в узких местах уровень экстрима прибавится.

Добрались до деревушки Зангла, где планировали пообедать в одном из гостевых домов. Проехав насквозь через поселение, подходящих мест не заметили. Но повстречали испанца, который посоветовал обратиться в заведение, расположенное в самом начале деревни. Возвращаться не хотелось, решили сегодня обойтись без полноценного обеда. А еще были ошарашены полученной от него информацией. Оказывается дорога находится в активной фазе строительства, ведутся в том числе и взрывы для расчистки горной породы. По его сведениям впереди возможен пикет, где нас могут просто не пропустить. Во всяком случае, какое-то время назад он хотел проехать там на мотоцикле и не смог. Все это ставило разработанный маршрут под угрозу, это единственная дорога через горный массив в нужном направлении. И если нас действительно не пустят, то придется возвращаться назад в Каргил на машине и как-то импровизировать.

Возвращаемся по какой-то полузаброшенной тропинке на асфальт и с тревожными мыслями едем дальше. Шоссе абсолютно пустое, что как будто подтверждает услышанную нами информацию. Однако впереди появляется машина, которую мы сразу же останавливаем для уточнения деталей. Водитель и его пассажиры заверяют нас, что дорога открыта, а взрывные работы ведутся обычно по ночам. Это нас несказанно обрадовало, хотя элемент тревожности присутствовал у меня еще весь следующий день.

Долина реки постепенно сужается и мы попадаем в ущелье. Дальше начинается местная “дорога смерти”. Отдельные секции все еще находятся в состоянии ремонта. С учетом сложности рельефа, удивляет сам факт наличия дороги. Всего пару лет назад ее здесь не было, а попасть в отдаленные деревушки можно было только по пешеходным тропам, преодолевая сложные перевалы. Зимой, когда температура опускается ниже 30 градусов, появлялся еще один вариант — по замерзшей реке Занскар. Сейчас проводятся треккинговые туры для желающих пройти этот экстремальный маршрут.

Путь по ущелью доставил массу острых ощущений. Даже фотографий как-то мало получилось, не хотелось портить удовольствие остановками.

Заметили впереди скопление автомобилей. Подъезжаем к танцующей под музыку группе русскоязычных туристов и узнаем, что из-за камнепада дорога перекрыта, впереди работает техника, а сами они находятся в ожидании уже 5 часов. Несмотря на такую длительную задержку, выглядят ребята позитивно и приглашают нас присоединиться к танцам :) Нам расслабляться некогда и сначала хотелось бы получше узнать обстановку. Может нас на велосипедах и пропустят. Буквально минуту спустя поступает команда от дорожных рабочих, что завал расчищен и путь открыт. Вот такие мы везунчики. А может это все закономерный результат посещения святых мест :)

Дело подходит к вечеру и самое время отыскать место для ночлега. Дорога идет по ущелью, и все плоские места заняты временными лагерями дорожных рабочих. Надежда есть на одно место, отмеченное на OSM. Оно находится в пятистах метрах, если свернуть с основной дороги на второстепенную, что ведет в Лингшед. Сразу после развилки наблюдаем такую картину: часть дороги обрушилась, а снизу штурмуют склон два мотоциклиста. Обменявшись с ними информацией взбираемся по сыпухе и вскоре попадаем в небольшой лесок на берегу ручья. 

Условия для ночевки просто идеальные: тепло, есть дрова для костра, чистая вода в реке. А за счет того, что дорога обрушилась, автомобили нас точно не побеспокоят.

Занимаемся остаток вечера разными бытовыми делами. По времени отдыха ощущается как полудневка, еще и у костра просидели несколько часов. 

Статистика за день:
дистанция: 78 км
набор высоты: 770 м
высота ночевки: 3370 м

 

День 8 (09.08.2025)

Утром снова преодолели обвал на дороге, чтобы вернуться на трек. Продолжаем ехать по ущелью реки Занскар. Через 6 км развилка: можно поехать на север через связку из четырех перевалов, чтобы через сотню километров оказаться на трассе Каргил — Лех, а можно попасть на ту же трассу за 75 км и без перевалов, продолжив путь вдоль реки Занскар. Наш вариант — первый, хотя уверен, что каждый из них по-своему хорош. 

Вообще, про такие дни как будто бы и нечего рассказывать. Весь день мы только и занимались тем, что взбирались все выше и выше по виткам серпантина.

Причем первый перевал Chochogori La (3950 м) был в каком-то смысле сложнее, местами уклон заставлял спешиваться. В целях экономии энергии идти на отдельных участках было эффективнее, чем ехать. 

На вершине перевала сделали небольшую остановку на ремонт. Антон еще вчера словил порез покрышки, в результате повторилась такая же история как и у меня: приходилось периодически подкачивать колесо из-за того, что герметик не держал давление.

Проезжаем деревню Yulchung, расположенную на высоте 4 тысяч метров. Всегда удивляло, в каких суровых условиях способен организовать себе жизнь человек.  

Сколько звезд дадите этому отелю?

Стоит рассказать еще про одну фишку индийских дорог. Их строительством в приграничных территориях занимается Border Roads Organisation они же BRO. Так вот, эти ребята устанавливают щиты с забавными надписями. Часто это всевозможные предостережения от скоростного или экстремального вождения, можно встретить мотивационные, юмористические и даже философские фразы. Эта табличка особенно понравилась Антону.

Продолжаем подъем на второй перевал. Нужно набрать еще тысячу метров по высоте. На этот раз витки серпантина идут со щадящим уклоном. Для велосипеда то, что надо. 

Практически у самой вершины, замечаю впереди двух велосипедистов. Первая встреча с единомышленниками за весь поход. Пара из Канады, Дэнни и Дженни, уже 30 лет увлекаются велотуризмом и в третий раз приехали на север Индии. По-моему, лучше рекламы, чем этот факт, быть не может. В этот раз у них запланировано трехмесячное путешествие по Индии и Шри-Ланке. 

Добавлю ссылки на их соц. сети. На youtube есть много классных роликов из путешествий. Вот это я понимаю, люди на пенсии отдыхают.

https://www.instagram.com/dannyfedder/
https://www.youtube.com/@danfedder/videos

Зарядившись позитивом от общения, синхронно с Антоном залетаем на перевал Singe La (4955 м). Кстати, для нас обоих это новый рекорд по высоте на велосипеде. Акклиматизация, по всей видимости, прошла отлично — на такой же высоте в Непале я чуть ноги переставлял :)

Дальше заслуженный спуск с замечательным предзакатным освещением. 

Спустились до высоты 4300 м — к реке, где и остановились на ночевку. 

Статистика за день:
дистанция: 44 км
набор высоты: 1770 м
высота ночевки: 4360 м

 

День 9 (10.08.2025)

В качестве утренней разминки у нас подъем на перевал Bumiktse La (4400 м). Заехали туда без особых усилий, ведь набрать нужно было около 100 метров по вертикали.

Сразу за перевалом открывается панорама на живописную деревню Photoksar. Здесь проживает около 250 человек. В зимний период поселение отрезано от остального мира, как и другие деревни этого региона. 

На очереди следующий перевал Sir-Sir La. За 10 км набираем около 600 метров. На подъем уходит чуть более двух часов.

На вершине встречаем группу русскоязычных туристов путешествующих на джипе. Немного поделились впечатлениями и пообщались. У нас даже взяли небольшое интервью. Думаю, в скором времени засветимся на Youtube :)

Коллективное фото на перевале Sir-Sir La (4800 м).

Ну а дальше 40 км заслуженного спуска. Сперва было классическое скоростное маневрирование на витках серпантина.

Затем дорога спрямляется, попадаешь в абсолютно новый пейзаж. За счет кустарников повеяло какими-то мексиканскими мотивами.

Через десяток километров попадаем в ущелье с невероятной палитрой цветов.

За что люблю велотуризм, так это за возможность наблюдать в течении дня кардинальную смену ландшафтов.

К обеду добираемся до деревушки Ванла, над которой расположен очередной буддийский монастырь.

Кстати, незадолго до этого нам повстречалась группа велотуристов из Италии. Совсем молодые ребята едут в противоположном направлении. Их путешествие только началось, выглядели они еще свежими и чистыми. В отличие от нас, потрепанных дорогой и всевозможными испытаниями.

Наконец, выезжаем на уже знакомую нам трассу NH1. Жара стоит под 40 градусов. А нам нужно набрать 350 метров, чтобы попасть в деревню Ламаюру. Спасительная тень есть лишь на нескольких участках пути.

Вид на монастырь Ламаюру и одноименное поселение.

А вот как увидел это место Н. К. Рерих, посвятивший много лет изучению Гималаев.

Заселившись в ближайший к монастырю отель, отправились исследовать окрестности.

Монастырь Ламаюру основан в 11 веке знаменитым буддийским монахом и учителем Наропой. Прежде чем построить монастырь, Наропа несколько лет провел в пещере в состоянии медитации.
В главном храме можно увидеть витрину с бронзовой фигурой Наропы, на том месте, где когда-то была его пещера для медитаций.

Другое название монастыря Юнгдрун (свастика), он получил из-за плантации зерна, которая таинственным образом приняла форму свастики (свастика с левосторонним движением символизирует Юнгдрун Бон или новый Бон). Для справки, Бон — это исконно тибетская религия, основанная на магических ритуалах. После прихода буддизма на эти территории произошло смешение религий, в результате чего появился тот самый тибетский буддизм. Объяснение это упрощенное. На самом деле, там много различных течений и школ, но для общего понимания сойдет :)

Посещение монастыря позволило не только прикоснуться к культурному наследию, но и насладиться панорамными видами в закатном освещении. В том числе на песчаные породы в окрестностях поселения, называемых Moonland, из-за схожести с лунными пейзажами.

Статистика за день:
дистанция: 75 км
набор высоты: 1200 м
высота ночевки: 3520 м

 

День 10 (11.08.2025)

Утром взбираемся на второстепенную дорогу, идущую над поселением и главной трассой. Последний взгляд на Ламаюру.

Вид сверху на Moonland. Место действительно сильно выделяется на фоне окружающего пейзажа. Как будто кто-то насыпал груды желтого песка поверх стандартной темной породы.

Протяженность объездной дороги чуть более 20 км, что позволяет сильно скрасить маршрут и сократить проезд по шоссе NH1. Из плюсов отсутствие машин, хорошие панорамы и драйвовый спуск на 500 метров по серпантину.

Вскоре спускаемся к трассе. Километраж на сегодня запланирован небольшой из-за фиксированного места ночевки. Что даже к лучшему — жара под 40 градусов не сильно располагает к большим пробегам.

Очередная проверка документов. Длится обычно не более пяти минут, так что особых неудобств не доставляет. 

Дальнейший путь пролегает вдоль реки Инд, давшей название всей стране. 

Без особых происшествий доезжаем до поворота на Алчи. Через несколько сотен метров за мостом через Инд расположен парк петроглифов. На большой площадке собраны камни с древними рисунками. Все экспонаты можно разделить на две группы. Первая — это традиционные изображения животных и сцен охоты (3000–1000 лет до н.э.). Вторая — изображение буддийских ступ и чортенов (11 век н.э.). Вторая группа гораздо более многочисленна, причем есть камни, где ступы нарисованы поверх более древних изображений с животными.

Рядом на холме находится целый комплекс из 108 ступ одинакового размера. Такое число не случайно, оно является сакральным для буддизма и индуизма. 

Добрались до деревни Алчи, где у нас запланирована ночевка. Решили в этот раз пошиковать и заселились в самый дорогой отель в округе. Обычно мы платили примерно по 6 долларов с человека, а тут целых 37 :) Это конечно смешная сумма, если сравнивать с ценами на отели в европейских странах, но по местным меркам — это просто предел роскоши. При этом в цену включен ужин и завтрак, с выбором блюд из обширного меню, так что стоимость вполне адекватная.

Даже не стыдно показать фотографии :)

Далее отправляемся на осмотр монастыря. К слову, ради подробного знакомства с ним без спешки ночевка и была привязана к этому месту.

Немного справочной информации: 

Монастырь Алчи — один из древнейших буддийских комплексов Ладакха, основан в X веке. Он отличается редким для региона кашмирским архитектурным стилем и считается настоящей сокровищницей средневекового искусства. Комплекс включает несколько храмов, среди которых выделяются Дукханг (зал собраний), трёхэтажный главный храм Сумцег и Храм Манджушри. Внутри этих храмов сохранились уникальные настенные росписи, а также впечатляющие статуи буддийских божеств. 

От себя добавлю, что огромные статуи, фрески на стенах и потолке, изящные резные колонны и деревянные скульптуры оставляют сильнейшее впечатление. Особенно, когда осознаешь, что все это было сделано тысячу лет назад. Из всех посещенных по маршруту монастырей — по внутреннему убранству он уверенно занимает первое место.

К сожалению, фотографии на территории комплекса запрещены. Поэтому для того, чтобы проиллюстрировать часть увиденного, использую фотографии из Интернета (взято с сайта https://www.phototour.pro/).

В общем, будете в этих краях, не проезжайте мимо. Крайне рекомендую к посещению. Судя по всему, комплекс пользуется большой популярностью у туристов. На подходах к нему расположился целый рынок всевозможной религиозной атрибутики. 

Осмотрев монастырь, возвращаемся в свои апартаменты на праздничный ужин. Праздничный от того, что поход близок к успешному завершению.

Статистика за день:
дистанция: 67 км
набор высоты: 730 м
высота ночевки: 3100 м

 

День 11 (12.08.2025)

Последний ходовой день. Задача — доехать до города Леха, столицы Ладакха. Ехать всего около 70 км, но с тремя горочками с набором по 400–500 метров. 

Так много ступ как в этот день, кажется, мы не видели за весь поход. Наибольшая часть их сосредоточена в окрестностях деревни Basgo.

В этом поселении находится очередной буддийский монастырь, по обыкновению гармонично вписанный в окружающий пейзаж. Вообще в Ладакхе несколько десятков монастырей, посетить их все в рамках одной поездки затруднительно. Тем более, что добраться в каждый из них не так-то и просто — с учетом расположения на возвышенностях.

Снова ступы, разных размеров и цветов.

Добрались до знакового места — слияния Инда и Занскара. Невооруженным взглядом видно, что Занскар крупнее. На основании чего мы с Антоном придумали альтернативную теорию, согласно которой Индия должна называться Занскарией, а Индийский океан — Занскарским :) 

Интересно, что в зависимости от сезона, можно наблюдать совершенно другой цвет воды. В нашем случае, воды обоих рек выглядели грязными, из-за большого количества вымываемых пород. Но в Интернете встречается и такие фотографии:

Одна из видовых точек на долину реки Инд.

Вскоре попадаем в Лех. Одна из самых заметных достопримечательностей города — это Ступа Мира. Автором идеи возведения таких ступ является буддистский монах из Японии Нитидацу Фудзии. По информации, которую мне удалось найти, под руководством этого монаха и его последователей было построено 80 ступ по всему миру. Мне уже довелось видеть подобную в Покхаре (Непал). Так что решил не упускать шанс посмотреть еще одну.

Ступа находится на возвышенности над городом, и попасть сюда можно двумя способами: подъехать по дороге ко входу либо преодолеть несколько сотен ступенек от подножья холма. Я выбрал второй вариант, Антон от посещения воздержался (сказался не самый простой путь по жаре).

По моему мнению, посетить ступу однозначно стоит. Даже если вам не интересен религиозный и культурный контекст, то как минимум ради панорамы на город. 

В вечернем городе царит приятная атмосфера. Есть несколько пешеходных улиц, где расположены всевозможные кафе, торговые лавки и магазины. Места можно назвать тусовочными, вокруг прогуливается множество туристов - не только местных, но и американцев / европейцев. В общем, отличное место для завершения похода и возвращения к благам цивилизации.

Статистика за день:
дистанция: 68 км
набор высоты: 1350 м
высота ночевки: 3500 м

 

День 12 (13.08.2025)

Линейная часть похода закончилась, но до вылета из Леха есть еще два дня, один из которых удалось выиграть за счет ускорения на маршруте.

Самое время рассказать о наших планах. Изначально бонусный день планировалось потратить на радиальный выезд на перевал Khardung La (5359 м). Но после появления дополнительного дня Антон загорелся идеей посетить долину реки Нубра, что находится как раз за этим перевалом. Я же решил, что для меня достаточно будет заехать на перевал, а второй день посвятить отдыху и подробному знакомству с достопримечательностями Леха.

Еще вчера вечером в одном из местных турагенств мы договорились об оформлении пермитов (для посещения приграничных территорий) и заказали машину, которая должна забросить Антона в долину.

Проснувшись утром, я понял, что самочувствие у меня неважное: общая слабость, отсутствие аппетита и повышенная температура. Приходится корректировать план. Решаю, что могу поехать вместе с Антоном и высадиться на вершине перевала. Оттуда уже без особых страданий можно спуститься в Лех. Кстати, такое развлечение, судя по всему, активно практикуется, многие турфирмы предлагают такую услугу на своих стендах.

Для того, чтобы забраться на перевал, нужно проехать около 40 км с набором высоты более 2000 м. Когда ехали на вершину на машине, я не пожалел, что выбрал такой “читерский” вариант. Дорога и окружающие пейзажи не выделялись какой-то особой красотой.

Единственная веская причина для посещения перевала — это его высота. Долгое время из-за картографической ошибки он считался самым высоким автомобильным перевалом в мире. Какое-то время спустя ошибка была исправлена (точная высота составляет 5359 м), здесь в Ладакхе спроектированы и открыты для общего пользования еще более высокие дороги. Тем не менее, Khardung La по-прежнему остается одним из самых высоких перевалов в Индии, да и во всем мире, что и привлекает посетителей.

Поискав информацию, можно убедиться, что в Индии найдется с десяток автомобильных перевалов высотой свыше 5300 м. Многие из которых, правда, находятся в приграничных территориях и используются только военными. Самым же высоким является перевал Umling La (5800 м). К слову, Дэнни и Дженни из Канады, которых мы встретили на восьмой день похода, успешно туда заехали.

Ну и напоследок, информация к размышлению: высота перевала Umling La — 5800 м, высота Эльбруса (высочайшая вершина России и Европы) — 5 642 м.

Итак, вернемся к рассказу. Меня высадили на перевале, где я сделал фотку на память и уже собирался приступить к спуску. Но не тут-то было - нашлось много желающих со мной сфотографироваться и покататься на моем велосипеде :)

Закончив с формальностями, скатился вниз примерно за полтора часа. Спуск особо ничем не запомнился, кроме того, что на вершине немного попал под град с дождем.

Добравшись до отеля, закинулся таблетками и лег спать. 

Статистика за день:
дистанция: 38 км
набор высоты: 500 м
высота ночевки: 3500 м

 

День 13 (14.08.2025)

Утром почувствовал себя вполне здоровым. Организм дал слабину только на один день, что не может не радовать. Не хотелось бы провести остаток времени в отеле.

Выхожу на прогулку с несколькими целями. Первое — нужно поискать стретч-пленку и скотч для упаковки велосипеда. Коробки мы смогли раздобыть еще в первый вечер после прибытия в город, посетив местный веломагазин. Так что дело за малым.

Вторая задача — ознакомиться с главными достопримечательностями Леха.

Нагуляв много километров по улицам и каким-то закоулкам, куда редко заходят туристы, смирился с мыслью, что стретч-пленку здесь не найти. Зато в процессе поисков посмотрел торговые улицы, которые сами по себе являются достопримечательностью города.

Следующим пунктом было посещение Лехского дворца. Сама дорога к нему тоже представляет интерес. Из-за того, что дворец возвышается над городом, я отправился к нему лишь примерно прикинув путь на карте. В результате побродил по лабиринту из узких улиц, среди старинных зданий, выполненных в традиционном для региона стиле.

Так выглядит один из переходов между домами - с моим ростом нужно было сильно пригибаться.

Вид на дворец снизу. Чтобы найти правильный путь ко входу, все-таки пришлось пару раз заглянуть в карту.

Дворец был построен в 17 веке, по архитектуре напоминает дворец Потала в Лхасе, Тибет. Воспользуюсь снимком из Интернета для иллюстрации общей планировки здания.

В Лехском дворце 9 этажей, каждый из которых открыт для посещения. Часть помещений содержит исторические экспонаты, а также ряд экспозиций, посвященных устройству дворца, архитектурным памятникам Ладакха и важным достопримечательностям всей Индии.

Так же, как и ступа Мира, дворец отлично подходит в качестве смотровой площадки.

Отсюда также виден еще более старый замок Tsemo (15-16 в.) и одноименный монастырь. Попасть туда можно по тропе примерно за 5–10 минут. 

Замок сильного впечатления не произвел. Но с учетом близости к Лехскому дворцу, заглянуть можно.

Уже в процессе написания этих строк узнал, что если заглянуть за эту красную дверь, то можно увидеть гигантскую статую Будды, украшенную золотом и старинные росписи на стенах и потолке. Вот это уже веская причина для посещения. Уж не знаю, был ли храм закрыт в момент, когда я проходил мимо, либо я просто не обратил внимания. Но возможность попасть внутрь я упустил. Вообще, во многих монастырях Ладакха есть ничем не примечательные снаружи здания, куда не особо то зазывают туристов и где хранятся ценные реликвии и выдающиеся произведения искусства.

От замка Tsemo спустился в город новым путем. На подходе к туристическим улицам приглянулся сикхский храм (гурдвара), эффектно выделяющийся среди остальных зданий.

После прогулки неспеша приступил к упаковке велосипеда и вещей для перелета. А ближе к вечеру приехал Антон, успешно справившись со своим планом. Надеюсь, о своих приключениях в долине Нубра он как-нибудь расскажет.

 

День 14 (15.08.2025)

Утром предстоял перелет в Нью-Дели. Лететь всего полтора часа и все бы прошло без особых происшествий, если бы не история с навигатором. Руководствуясь опытом прошлого внутреннего перелета, я сразу положил навигатор без батареек в багаж. Но не тут-то было: оказывается в данном аэропорту навигаторы провозить строго запрещено. Пытался как-то решить ситуацию, общался с представителем безопасности и менеджером аэропорта, но все логические доводы, что современный смартфон умеет все тоже, что и навигатор, эффекта не возымели. Правила есть правила. После череды общений представитель охраны исчез, и я мог снова положить навигатор в сумку и спокойно сдать на багажную ленту, т.к. рамку мы прошли, а на сумке уже была наклейка о пройденной проверке. Но пугала прочитанная ранее информация, что бывали случаи уголовной ответственности в таких ситуациях. Сидеть в тюрьме в Индии мне как-то не захотелось, поэтому вышел из аэропорта и попросил одного из таксистов завести навик в наш отель. Как поступить дальше, нужно было еще придумать.

В зоне вылета к нам подошли ребята, которых мы встретили на перевале Sir-Sir La. В этот момент я как раз думал о том, как вернуть навигатор домой. Поэтому уточняю про контакт их русскоязычного гида, быстро связываюсь с ней, и узнаю, что к ней как раз завтра приезжает подруга из Беларуси, которая планирует вернуться в Дели по земле. Вот такое счастливое стечение обстоятельств :)

Прилетев в столицу, оставляем свои вещи и коробки с велосипедами в камере хранения. Перелет домой у нас в 6 утра на следующий день, поэтому есть время, чтобы немного познакомиться с городом.

Дома я спланировал посещение ряда наиболее известных достопримечательностей города. Поскольку расстояния между ними немаленькие, передвигаться планировал на такси.

Выйдя из аэропорта, попадаешь словно в баню. А если быть точным - в хамам. Температура воздуха около 40, и хотя солнце скрыто за пеленой облаков, очень влажно и душно. 

Отыскали стоянку с таксистами и, немного поторговавшись, отправляемся к первой цели маршрута — объекту всемирного наследия Юнеско — минарету Кутб-Минар.

Стоит отметить, что нам в какой-то мере не повезло. Мы попали в Нью-Дели, когда вся страна праздновала День Независимости. Хотя свои плюсы в этом были, о них упомяну позже.

Первый очевидный минус праздника — это пробки на дорогах и огромные толпы людей в популярных местах, часть из которых нам надо было посетить.

Выйдя из такси мы сразу окунулись в нескончаемую толпу людей. Для входа на территорию комплекса нужно приобрести билет, но, взглянув на очередь в кассы, у меня закрались сомнения. Не хотелось тратить кучу времени на стояние в очереди. К счастью, появился сотрудник и отвел нас к отдельной кассе для туристов, где мы стали первыми покупателями билетов.

Наконец попадаем на территорию комплекса. И хотя людей здесь по-прежнему хватает, но не так много как снаружи. А за счет непривычной нам растительности ощущаешь, что попал в райский уголок. 

Помимо самого минарета, комплекс содержит и другие археологические памятники: мечеть, гробницы и еще с десяток древних построек разной степени сохранности. 

Среди руин бегают бурундуки, почти как у нас белки в некоторых парках, только здесь их гораздо больше.

А над головой то и дело пролетают зеленые попугаи и другие экзотические птицы.

Но вернемся к минарету. Высота его 72 метра, а строительство было начато в 1193 году во времена, когда Индией управляли мусульманские правители. Построенный из камней, взятых из разрушенных индуистских храмов, минарет представляет собой уникальное сочетание орнаментов, нехарактерных для исламской архитектуры.

Также сохранилось основание еще одного минарета, по задумке Алауддина Хильджи он должен был быть в два раза выше Кутб-Минара. Но строительство было остановлено после смерти султана.

Следующий пункт программы — Храм Лотоса. Для разнообразия мы отправились на тук-туке. Этот способ передвижения на порядок дешевле обычного такси, к тому же позволяет лучше прочувствовать местный колорит.

Подъехав поближе к храму, увидели огромную очередь и, пользуясь предыдущим опытом, пошли искать вход для иностранцев. Однако здесь нет такого разделения, как в Кутб-Минар. Оценив скорость продвижения очереди, все-таки решаем, что 15 минут ожидания стоят того, чтобы посетить храм.

Храм Лотоса был построен не так давно, в 1986 году. Архитектор не скрывает, что вдохновлялся Сиднейский оперным театром, что сразу заметно. Сама религия Бахаи признает единство бога и всех религий. Поэтому в ней нет духовенства и каких-либо ритуалов. В соответствии с этими принципами центральный зал храма не содержит никаких украшений, изображений бога и алтарей. Пространство зала с простыми скамьями предназначено для молитвы без слов и медитации.

Несмотря на мировое признание и многочисленные награды в области архитектуры, храм не произвел сильного впечатления. Поэтому при условии, что у вас немного времени, его можно и пропустить.

Дальше решили передвигаться новым способом — на метро. Сперва ужасаешься, когда смотришь на запутанную схему из 10 линий и 289 станций. По факту, где-то спрашивая у местных, а где-то полагаясь на оффлайн-карты, в конечном итоге смогли во всем разобраться.

По плану было посещение старого Дели, где находится Красный форт (еще один объект Юнеско), а также мечеть Джама Масджид.

Из-за праздника территория форта была закрыта, посмотрели мы на него только издалека. Поэтому дальше направляемся к мечети. Путь туда пролегал через шумные торговые улицы. Толпы людей, торговые лавки, уличная еда, фейерверки над головой. Все это создавало неповторимую и живую атмосферу города и мы очутились в самом эпицентре.

Мечеть Джама Масджид, построенная в середине 17 века - одна из главных достопримечательностей города. Это самая большая мечеть в Индии, вмещающая до 25 тыс. человек. Из-за праздника мы смогли осмотреть мечеть лишь снаружи, но даже это позволило оценить грандиозность и красоту архитектурного сооружения.

Дальнейшая прогулка по улице Chandni Chowk удивила многообразием храмов совершенно разных религий: буддийские, индуистские, джайнистские, христианские, исламские. В общем, выбор на любой вкус. В часть из них мы заглянули, оказавшись участниками ритуальных действий.

Прогулка по улице сопровождалась знакомством с местными уличными молочными десертами, которые оказались такими вкусными, и селфи с прохожими (инициатива исходила не от нас :)). 

Обязательные пункты программы выполнены. И пускай у нас было в распоряжении только полдня, впечатлений было получено с лихвой. Для более углубленного знакомства с городом я бы посоветовал выделить как минимум 2-3 дня. 

Возвращаемся в аэропорт на метро. Антон захотел заселиться в отель и поспать несколько часов, а я посчитал, что можно эти несколько часов провести в аэропорту. Кстати, в зоне вылета есть классные лежаки для сна, где удалось нормально поспать.

 

Заключение

В заключении хочу собрать в одном месте какие-то выводы и полезную информацию для тех, кто захочет повторить подобную поездку.

• Физическая форма и автономность. Пройденный маршрут в том графике, как мы его проехали, умеренно-сложный. Основная часть пути проходит по асфальту либо дорогам хорошего качества. При желании, если разбить участки определенным образом, его можно проехать и без палаток. Но в таком случае, на отдельных автономных участках вам потребуется проезжать около сотни километров. Наборы высоты, как правило, плавные, но протяженные. Спешиваться практически не приходилось.
• Психологическая устойчивость. Стоит учитывать, что в городах и других крупных поселениях плотный трафик на улицах. Хаотичность движения транспорта на дорогах, громкие сигналы требуют постоянной концентрации, что может утомлять и вызывать под конец дня раздражение. К счастью, таких дней у нас было немного, но стоит иметь ввиду этот момент. Также некоторая навязчивость местных жителей может быть неприятна людям с нашим угрюмым менталитетом :) Хотя опять-таки север Индии — это то место, где навязчивость минимальная. 
• Акклиматизация. Если начинать со Шринагара, то происходит естественная ступенчатая акклиматизация. По итогу, перевалы выше 4 тысяч метров брались без проблем. 
• Пища и вода. Питались в основном в различных кафе/ресторанах, на автономных участках готовили на бензиновой горелке. Отдельные блюда могут показаться достаточно острыми. При заказе нужно предупреждать официанта, чтобы сделали менее острый вариант. Часто в меню есть вегетарианская и невегетарианская версия одного и того же блюда. Вода и напитки покупались в небольших магазинчиках у дороги. В горной местности набирали из ручьев. 
• Язык. Практически повсеместно знают английский язык, хотя из-за особого индийского акцента понять отдельные фразы было непросто. При каких-то важных диалогах нужно излагать мысли максимально просто, чтобы вас правильно поняли.
• Виза. Электронная, подать заявление можно не раньше, чем за месяц до визита в страну. Полученную визу необходимо распечатать и показать на паспортном контроле на въезде в страну. Анкета достаточно подробная и замороченная, но в Интернете можно найти примеры заполнения.
• Погода. В регионе похода осадков практически не бывает, хотя в остальной Индии сезон дождей. Температура в горах ночью может опускаться до небольшого минуса, а днем подниматься до 40 градусов. В нашем случае, холодных ночевок не было, можно было обойтись и летним спальником. Но для подстраховки лучше брать на 0 градусов.
• Деньги, бюджет. Основная статья бюджета — это перелеты (около 1000 $). Дополнительные траты составили около 400 $, и это при том, что мы особо не экономили. Еда и жилье стоят очень дешево. Пообедать можно за 2–3 $, ночлег в среднем 6 $ с чел.
• Мобильная связь и Интернет. В Интернете представлена разрозненная информация по поводу приобретения местной Sim-карты. Наша попытка не увенчалась успехом. Даже если вам удастся ее оформить, стоит учитывать, что на маршруте вы скорее всего будете без связи, зона покрытия есть лишь в крупных населенных пунктах. Во многих гостевых домах и отелях доступен wi-fi, чего было достаточно для решения насущных вопросов.

 

* * *

В итоге, могу сказать, что получилась пускай и не очень продолжительная, но яркая и познавательная поездка, позволившая расширить кругозор и географию путешествий на велосипеде. Индия — это огромная и разнообразная страна, куда можно неоднократно возвращаться. И для себя я сделал вывод, что это рано или поздно произойдет.

Суммарная статистика:
дистанция: 845 км
набор высоты: 13630 м